Caos e liberdade! A moda, suas constantes mudan&ccedil;as e a busca pela novidade como registro do ar dos tempos

Qualquer realidade do processo criativo, de qualquer &aacute;rea, est&aacute; intimamente ligada ao tempo na qual foi engendrada. A este &ldquo;ar dos tempos&rdquo; ou &ldquo;esp&iacute;rito de uma &eacute;poca&rdquo; d&aacute;-se o nome de zeitgeist, pegando por empr&eacute;stimo da filosofia alem&atilde; esta palavra muito usada at&eacute; mesmo em outras l&iacute;nguas e que d&aacute; para ser aplicada a qualquer tempo e a qualquer realidade de suas respectivas &eacute;pocas. Tenho esta palavra germ&acirc;nica como verdadeiro sin&ocirc;nimo para a moda. &ldquo;Zeit&rdquo; quer dizer &ldquo;tempo&rdquo; e &ldquo;geist&rdquo; &eacute; &ldquo;alma&rdquo;, &ldquo;esp&iacute;rito&rdquo;, portanto, trata-se do verdadeiro esp&iacute;rito de uma &eacute;poca, do ar de um tempo. O que acontece a cada tempo parece que nos penetra pelo ar que respiramos. No processo criativo n&atilde;o &eacute; diferente. E, na moda, temos um verdadeiro rebatimento que caracteriza e contextualiza uma certa maneira de pensar e a sua resposta no agir e no vestir. A moda n&atilde;o est&aacute; imune aos ventos que sopram, ajudando, inclusive, a criar a pr&oacute;pria identidade temporal.

Hoje vivemos uma &eacute;poca plural e, por isso mesmo, n&atilde;o h&aacute; nem mesmo um consenso de uma &uacute;nica palavra como adjetiva&ccedil;&atilde;o para a moda contempor&acirc;nea. Falamos &ldquo;pluralidade&rdquo;, &ldquo;multiculturalismo&rdquo;, &ldquo;mix&rdquo;, &ldquo;hibridismo&rdquo;, entre outras que podem sugerir a tal multiplicidade. No seu processo criativo elaboram-se v&aacute;rias e tantas possibilidades de estilo, com a expectativa de se tornarem moda, que a falta de identidade espec&iacute;fica do nosso tempo, paradoxalmente, passa a ser a pr&oacute;pria identidade. Moda conceitual, interface com as artes, moda ag&ecirc;nero, releituras, moda vintage, roupas de brech&oacute;, customiza&ccedil;&atilde;o, aspectos de alfaiataria, cl&aacute;ssico ressignificado, artesania, desconstru&ccedil;&atilde;o, sensualidade, customiza&ccedil;&atilde;o, upcycling, moda circular, sustentabilidade, hi-lo, reglamouriza&ccedil;&atilde;o, etarismo, inclus&atilde;o, empatia, bizarro, grotesco, lacra&ccedil;&atilde;o, humor, aspectos de luxo, din&acirc;mica de opostos, collabs, premissas sustent&aacute;veis, atravessamentos temporais e est&eacute;ticos, novas tecnologias t&ecirc;xteis, interface com as redes sociais e at&eacute; mesmo as imagens geradas pela intelig&ecirc;ncia artificial nos tornam receptores e consumidores de uma &ldquo;vitamina&rdquo; de informa&ccedil;&otilde;es liquidificadas e amalgamadas num s&oacute; composto que n&atilde;o d&aacute; para separar o que &eacute; o que nesta mistura e consequente ingest&atilde;o deste shake de possibilidades. &Eacute; o nosso &ldquo;zeitgeist&rdquo; com a teatralidade da moda, em sua diversidade, neste universo das grandes a&ccedil;&otilde;es de business. Eis a din&acirc;mica da moda contempor&acirc;nea.

Se o nosso tempo &eacute; m&uacute;ltiplo, eloquente e at&eacute; mesmo agressivo e corrosivo em diversas circunst&acirc;ncias, a moda contempor&acirc;nea n&atilde;o ignora dialogar com tais realidades e, portanto, tamb&eacute;m temos uma esp&eacute;cie de caos associado &agrave;s liberdades criativas neste processo.
Nos &uacute;ltimos desfiles em geral e, especialmente, nos das semanas de pr&ecirc;t-&agrave;-porter (Nova York, Londres, Mil&atilde;o e Paris), pudemos observar muitas dessas din&acirc;micas nos respectivos conceitos e resultados das cole&ccedil;&otilde;es. Na tentativa de escanear o mapa da moda contempor&acirc;nea, descrevo alguns pontos de vista, lembrando que um mapa &eacute; sempre em escala. Se n&atilde;o houvesse a escala, o mapa seria o pr&oacute;prio territ&oacute;rio e, portanto, partindo desta met&aacute;fora, n&atilde;o d&aacute; para descrever absolutamente tudo. Sigo com algumas refer&ecirc;ncias que considero significativas como registro e reflex&atilde;o dos desfiles outono/inverno 2024-25 no Hemisf&eacute;rio Norte.&nbsp;

Nesta tentativa de traduzir as viv&ecirc;ncias da sociedade contempor&acirc;nea com tantas informa&ccedil;&otilde;es simult&acirc;neas (inclusive neste artigo), come&ccedil;o citando Demna Gvasalia, para Balenciaga, que referenciou o &ldquo;Overloading&rdquo;, ou seja, o bombardeio de informa&ccedil;&otilde;es que recebemos diariamente. Ambienta&ccedil;&atilde;o do desfile com trocas constantes e r&aacute;pidas de imagens digitais, tanto nas paredes quanto no piso, criando uma polui&ccedil;&atilde;o visual, tendo, inclusive, os modelos com olhos cobertos, numa esp&eacute;cie conceitual de nega&ccedil;&atilde;o aos excessos e facilidades informativas da atualidade.

As releituras estiveram muito presentes nas cole&ccedil;&otilde;es de D&amp;G com os smokings e as rendas; no estilo punk de Versace; no romantismo da Prada com la&ccedil;os sessentinhas; em Simone Rocha com corsets e tamb&eacute;m la&ccedil;os; em Tom Ford, por Peter Hawkings, a bolsa baguete e, especialmente na Dior, por Maria Grazia Chiuri, com o resgate dos casacos e jaquetas largas e soltas usadas com cinto para serem ajustadas a cada formato de corpo, referenciando a cria&ccedil;&atilde;o da linha de pr&ecirc;t-&agrave;-porter, &ldquo;Miss Dior&rdquo;, em 1967, por Marc Bohan (1926- -2023) com a ajuda de Philippe Guibourg&eacute; (1931-1986). Associada &agrave;s releituras, tamb&eacute;m temos a pr&aacute;tica de atualiza&ccedil;&atilde;o aos tempos das propostas identit&aacute;rias de marcas mais tendenciosas ao cl&aacute;ssico, como as refer&ecirc;ncias de montaria da Gucci; o uso do couro em cortes impec&aacute;veis da Herm&egrave;s; a est&eacute;tica rom&acirc;ntica da Dior; a tradicional sofistica&ccedil;&atilde;o da Valentino; Schiaparelli, por Daniel Roseberry, mantendo o conceito do on&iacute;rico e Armani sendo sempre cl&aacute;ssico, por&eacute;m renovado em estampas nesta esta&ccedil;&atilde;o. A Chanel, por Virginie Viard, tamb&eacute;m manteve a identidade da marca e reviveu o in&iacute;cio da carreira de &ldquo;mademoiselle&rdquo; em Deauville, com as releituras da pr&oacute;pria hist&oacute;ria de Chanel, numa esp&eacute;cie de autorrefer&ecirc;ncia em rosa, preto, dourado, debruns, cam&eacute;lias e chap&eacute;us. J&aacute; a Louis Vuitton, com os dez anos de Nicholas Ghesqui&egrave;re na dire&ccedil;&atilde;o criativa, houve a releitura do visual dos ba&uacute;s, malas e bolsas em estamparia nos tecidos de algumas roupas. Elie Saab releu sua pr&oacute;pria identidade em franjas, flores e brilhos, mantendo-se fiel &agrave; sua vis&atilde;o de mundo em sofistica&ccedil;&atilde;o e glamour.

TALVEZ, ESTEJAMOS vivendo UMA realidade VOL&Aacute;TIL, ET&Eacute;REA, AINDA MAIS IMPALP&Aacute;VEL E ef&ecirc;mera, COMPARADA NA &Aacute;REA DA moda &Agrave; R&Aacute;PIDA transitoriedade DO PRAZO DE validade DAS ROUPAS.

A sensualidade tamb&eacute;m se fez notar nas transpar&ecirc;ncias e rendados de Patr&iacute;cia Bonaldi (PatBo), assim como nos brilhos, tecidos esvoa&ccedil;antes e grandes fendas nas propostas de Valentino, Prada, Chlo&eacute; e Tom Ford, entre outras, mesmo sendo cole&ccedil;&otilde;es de inverno; sem falar na fluidez dos tecidos e os seios sutilmente velados. J&aacute; o erotismo e a sedu&ccedil;&atilde;o, beirando ao exagero, em Dilara Findikoglu e Vivienne Westwood. O ag&ecirc;nero presente em Versace e Tom Ford. O bizarro com a Avavav, tendo as manequins propositalmente escorra&ccedil;adas com lixo; e o grotesco com Rick Owens e Vivienne Westwood em apresenta&ccedil;&otilde;es bem question&aacute;veis.
Com rela&ccedil;&atilde;o &agrave;s atitudes contempor&acirc;neas e necess&aacute;rias ao ar dos tempos atuais, a ideia do upcycling foi presenciada na Diesel; a inclus&atilde;o e o etarismo na Balmain, por Olivier Rousteing, colocando mulheres maduras na passarela; os valores da sustentabilidade com Stella McCartney, que n&atilde;o utiliza o couro, criando texturas alternativas no lugar das peles e correlatos. As collabs marcaram presen&ccedil;a entre Jacquemus com Nike (Le Sac Swoosh); Raf Simons com Miuccia Prada para a Prada, al&eacute;m de Miu Miu com New Balance e Simone Rocha com a Crocs.

Com Guram Gvasalia, para Vetements, al&eacute;m das roupas over-oversized, viu-se uma par&oacute;dia (ou quem sabe, um pastiche) dos casacos com ursinhos de pel&uacute;cia de Jean-Charles de Castelbajac, lan&ccedil;ados em 1988 (sem falar nas cadeiras dos Irm&atilde;os Campana). Em McQueen a diversidade baseada na postura jovem com volumes exagerados e&hellip; sem grandes emo&ccedil;&otilde;es.&nbsp;
A pele de bicho (animal print) continuou aparecendo na Dior e na Blumarine; a monocromia em Dior, Herm&egrave;s e, especialmente, na Valentino com &ldquo;all black&rdquo;; brilho e tecidos de alta performance tecnol&oacute;gica tamb&eacute;m apareceram; muito evidentes as bolsas com grandes al&ccedil;as e/ou correntes, por&eacute;m carregadas nas m&atilde;os; e as botas de canos altos, acima dos joelhos, foram constantes. Muito marcante foi uma significativa predomin&acirc;ncia dos casacos com as mangas bem largas e armadas, bem no formato cocoon (casulo), que apareceram em v&aacute;rias marcas. E o marrom est&aacute; com a bola da vez para o inverno 2024/25.

E para finalizar, na certeza de n&atilde;o ter explorado tudo e muitas informa&ccedil;&otilde;es terem ficado para tr&aacute;s, as interfaces arte e moda tamb&eacute;m se fizeram notar. Issey Miyake, no masculino, com o purismo das formas e uso de cores em estampas abstratas; Schiaparelli com as premissas do Surrealismo; Moschino com o Pop; Roberto Cavalli com estampas de m&aacute;rmores que remetem a pisos arquitet&ocirc;nicos romanos e esculturas; assim como Tom Browne em releituras g&oacute;ticas inspiradas no poema O Corvo (primeira publica&ccedil;&atilde;o em janeiro de 1845), de Edgar Allan Poe (1809-1849), referenciando um mundo atual b&eacute;lico, tenso e de pesadelos pret&eacute;ritos, enaltecendo, ent&atilde;o, o &ldquo;Nevermore&rdquo; (Nunca mais), na qual Allan Poe focava &ldquo;o subjetivismo, o egocentrismo, a consci&ecirc;ncia da solid&atilde;o e a presen&ccedil;a sombria da morte&rdquo;, num clima bem contempor&acirc;neo, diga-se de passagem.&nbsp;

Se o soci&oacute;logo e fil&oacute;sofo Zygmunt Bauman (1925-2017) desenvolveu o conceito da &ldquo;modernidade l&iacute;quida&rdquo; na qual os aspectos gerais e atuais s&atilde;o &ldquo;fr&aacute;geis, fugazes e male&aacute;veis, como os l&iacute;quidos&rdquo;; hoje, talvez, estejamos vivendo uma realidade vol&aacute;til, et&eacute;rea, ainda mais impalp&aacute;vel e ef&ecirc;mera, comparada na &aacute;rea da moda &agrave; r&aacute;pida transitoriedade do prazo de validade das roupas. Desta forma, vale tamb&eacute;m lembrar o que disse o fil&oacute;sofo Arthur Schopenhauer (1788-1860): &ldquo;A vida &eacute; uma constante oscila&ccedil;&atilde;o entre a &acirc;nsia de ter e o t&eacute;dio de possuir&rdquo;, ou seja, uma esp&eacute;cie de mobilidade pendular que vai da ansiedade ou sofrimento por querer aquilo que n&atilde;o se tem e o t&eacute;dio por ter conquistado aquilo que tanto era desejado, &ldquo;tornando assim [a vida] um eterno vazio&rdquo;, assemelhando-se ao desejo incontrol&aacute;vel do consumo da moda deste momento e j&aacute; na expectativa das pr&oacute;ximas cole&ccedil;&otilde;es das esta&ccedil;&otilde;es vindouras. &Eacute; a moda em busca do novo ou, pelo menos, da novidade ef&ecirc;mera.

Moda e suas constantes mudanças em busca de novidades

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