O maior deserto de sal do mundo, Uyuni, tem v&aacute;rios encantos, de montanhas a gigantes em ru&iacute;nas, lagoas coloridas e uma fauna diversa e resistente

Nem s&oacute; de salar se faz Uyuni. Sim, o maior deserto de sal do mundo &eacute; um espet&aacute;culo garantido: nesse setor do altiplano boliviano h&aacute; v&aacute;rios encantos, de montanhas a gigantes em ru&iacute;nas, lagoas coloridas e uma fauna diversa e resistente. Confira!

Incrustado na por&ccedil;&atilde;o centro-oeste da Am&eacute;rica do Sul, o Estado Plurinacional da Bol&iacute;via &eacute; vizinho do Brasil ao norte e a leste por 3.423 quil&ocirc;metros de fronteira, al&eacute;m de ter seus limites compartilhados mais ao sul com o Paraguai e a <a href="https://www.revistalofficiel.com.br/viagem/buenos-aires-uma-viagem-pela-capital-campea-da-copa">Argentina</a>, e nos trechos ao oeste com o <a href="https://www.revistalofficiel.com.br/viagem/chile-de-norte-a-sul-patagonia-e-atacama-em-10-dias">Chile</a> e o <a href="https://www.revistalofficiel.com.br/viagem/machu-picchu-conheca-o-lado-b-do-peru">Peru</a>. &Eacute; na geografia composta por cordilheiras, vales suaves e florestas que sua economia foi se desenhando no cultivo do milho, do algod&atilde;o, da coca e do caf&eacute;, entre as demais culturas como a cana-de-a&ccedil;&uacute;car e o pl&aacute;tano. Somados &agrave;s reservas de estanho, ouro, zinco e cobre e &agrave;s jazidas de hidrocarbonetos (petr&oacute;leo e g&aacute;s natural), seus sistemas hidrogr&aacute;ficos, que confluem para as bacias dos Andes, do Amazonas e do Prata, completam a riqueza natural do lugar.

Com uma hist&oacute;ria que atravessou a civiliza&ccedil;&atilde;o Tiahuanaco, formada primeiro nas &aacute;reas de altiplano e depois expandindo os limites por outros pa&iacute;ses para compor o imp&eacute;rio pan-andino no s&eacute;culo 9, at&eacute; ser inclu&iacute;da como parte do Imp&eacute;rio Inca por volta do ano de 1100, a Bol&iacute;via fez parte das faixas de terra do continente que passaram a ser controladas pelos espanh&oacute;is no in&iacute;cio do s&eacute;culo 16. Foi a partir de 1545 que a prata extra&iacute;da do cerro de Potos&iacute; fomentou a economia global, mantendo-se na imagina&ccedil;&atilde;o de estudiosos e de artistas ainda nos dias de hoje, como se l&ecirc; no poema Soy el rico Potos&iacute;, de Ivette Dur&aacute;n Calder&oacute;n. Durante os s&eacute;culos em que o metal foi retirado da montanha para a produ&ccedil;&atilde;o de moedas que circularam da Europa &agrave; &Aacute;sia, ao custo de milhares de vidas de ind&iacute;genas que eram for&ccedil;ados a trabalhar nas escava&ccedil;&otilde;es, uma grande cidade ganhou seus contornos para atender toda a gente que circulava ali e deu margem aos grupos sociais enriquecidos pela minera&ccedil;&atilde;o. As d&eacute;cadas seguintes foram tomadas pelos conflitos populares que buscavam a independ&ecirc;ncia, atingindo seu &aacute;pice em agosto de 1825, em uma guerra comandada por Sim&oacute;n Bolivar.
Dessa ancestralidade cultivada pelo povo, cuja geografia alcan&ccedil;ou ares de divindade, estabeleceu-se boa parte da m&iacute;tica que mant&eacute;m o interesse.

Foi justamente por a&iacute; que essa viagem, organizada pela Hidalgo Tours, teve in&iacute;cio. Saindo de S&atilde;o Paulo com destino a Santa Cruz, onde est&atilde;o o Fuerte Samaipata e o Parque Nacional Ambor&oacute;, e depois a La Paz, cheguei a Uyuni, esse simp&aacute;tico distrito de Potos&iacute; com cerca de 20 mil habitantes, feiras de artesanato e museus interessantes, caso do Necropolis &amp; Museum Kawsay Wasy. Eu me hospedei no hotel Jardines de Uyuni. Mais tarde, de olho nas barracas tomadas de um colorido festivo, fui caminhar pelas ruas do centro e pelo eixo hist&oacute;rico onde est&aacute; a Torre do Rel&oacute;gio, que guarda o mecanismo constru&iacute;do no fim do s&eacute;culo 19 pelos su&iacute;&ccedil;os com seus marcadores impecavelmente forjados. Formado por locomotivas e vag&otilde;es abandonados em uma grande &aacute;rea aberta, o Cementerio de Trenes, minha parada seguinte, trouxe na mem&oacute;ria as tramas p&oacute;s-apocal&iacute;pticas e de fic&ccedil;&atilde;o cient&iacute;fica do cinema, de Mad Max a O livro de Eli e Star Wars, com essas estruturas gigantescas corro&iacute;das pela poeira trazida da salina vizinha.

Conta-se que nas primeiras d&eacute;cadas do s&eacute;culo 20, a ideia de manter um centro ferrovi&aacute;rio entre Uyuni e Antofagasta, no Chile, para transportar prata, estanho, ouro e demais riquezas, foi perdendo for&ccedil;a por uma s&eacute;rie de fatores que inclu&iacute;ram o colapso das minas e os conflitos que aconteceram na regi&atilde;o. Sem possibilidade de uso, o consenso foi de deixar os mais de 100 vag&otilde;es importados da Gr&atilde;-Bretanha ao sabor do tempo e, mais tarde, da curiosidade popular. Distante a quase 300 quil&ocirc;metros de l&aacute;, na rota das lagoas, a aldeia de Villamar foi o local escolhido para descansar antes de continuar a trip. Fiquei no Mallku Cueva, que mistura a rusticidade das cavernas com os servi&ccedil;os de um hotel pequeno que prioriza o conforto. Incrustado em uma rocha natural enorme e contornado por um rio, o endere&ccedil;o faz voc&ecirc; sentir-se literalmente parte da pequena comunidade ao acordar para o caf&eacute; da manh&atilde; e deparar-se com as lhamas que pastam nos arredores.

Algo interessante de se notar, em uma viagem de vales maravilhosos e de paisagens surreais, &eacute; que a vontade de registrar cada detalhe era constante, como se as fotos captassem a m&aacute;gica preservada nesses cen&aacute;rios andinos tornando a dist&acirc;ncia entre um ponto e outro, que levava muitas vezes de uma a tr&ecirc;s horas, menos cansativa. Da aridez das pedras aos o&aacute;sis verdejantes, a mudan&ccedil;a repentina provocava os sentidos a continuarem atentos. Grupos de lhamas, guanacos e alpacas de todas as cores, brancas, pretas e malhadas, marcadas por an&eacute;is de identifica&ccedil;&atilde;o presos &agrave;s orelhas e por colares bordados pendurados em seus pesco&ccedil;os, aproximavam-se curiosos de meu carro. Nessas horas era imposs&iacute;vel n&atilde;o parar para esticar as pernas e chegar bem perto delas.

Pr&oacute;ximas, como constatam as imagens da NASA, a ag&ecirc;ncia espacial norte-americana, as lagoas Capina e Colorada fazem parte de um conjunto de reservat&oacute;rios naturais de &aacute;gua &ndash; os outros s&atilde;o denominados Verde, Celeste, Blanca e Hedionda &ndash; e proporcionam um show inesquec&iacute;vel para aqueles que observam suas caracter&iacute;sticas &uacute;nicas, como foi o meu caso. Pigmentadas em raz&atilde;o dos minerais, a contar o magn&eacute;sio, o ars&ecirc;nico e o enxofre, e de outros sedimentos, essas superf&iacute;cies completam a cena ao lado dos vulc&otilde;es Licancabur e Uturuncu.

Um dos contos mais populares que cercam a Laguna Colorada, ou lagoa vermelha, &eacute; de que em vez de &aacute;gua o que se v&ecirc; ali &eacute; o sangue dos deuses. Contudo, as v&aacute;rias camadas de tons de branco e de rosa, do mais claro ao mais escuro, que mais parecem pinceladas, se devem &agrave;s algas que se reproduzem no ambiente e que servem de alimento para as tr&ecirc;s esp&eacute;cies de flamingos presentes na Am&eacute;rica do Sul &ndash; o flamingo-andino, o flamingo-chileno e o flamingo-de-james, igualmente conhecido como flamingo-da-puna. Caminhando at&eacute; a beira, pude me deixar levar pelo vento gelado e relaxar, saboreando o momento, e vi milhares dessas aves dispostas em bandos, em uma concentra&ccedil;&atilde;o que pareceu ainda mais surpreendente quando elas se agitaram e se uniram em uma massa rosada sem distin&ccedil;&atilde;o. De l&aacute; parti para a &aacute;rea t&eacute;rmica Sol de Ma&ntilde;ana, procurada por g&ecirc;iseres, fumarolas e crateras de lavas. Inserida na Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, o famoso territ&oacute;rio des&eacute;rtico que fica a quase 5 mil metros de altitude vive suas horas de maior movimento durante a madrugada &ndash; da&iacute; o nome... &ndash;, t&atilde;o logo as &aacute;guas sob o solo s&atilde;o aquecidas pelas rochas vulc&acirc;nicas e rompem em colunas que atingem 15 metros de altura, o cheiro de enxofre &eacute; forte, mas o espet&aacute;culo das &aacute;guas vale a visita.&nbsp;

Ainda nessa pegada escaldante, o ponto seguinte esteve nas Aguas Termales de Polques, ideais para relaxar o corpo ap&oacute;s horas de caminhada e dos quil&ocirc;metros percorridos de carro. Se a estrutura das cabines e dos vesti&aacute;rios pode parecer simples, as piscinas revelam um retrato luxuoso dos vulc&otilde;es e de parte da reserva &agrave; minha frente, a paisagem &eacute; de tirar o f&ocirc;lego. N&atilde;o seria poss&iacute;vel fechar esse segmento da expedi&ccedil;&atilde;o sem conhecer o Desierto Salvador Dal&iacute;, chamado assim pelas paisagens que lembram os quadros do pintor espanhol com suas plan&iacute;cies infind&aacute;veis, sua terra de cores marcianas que misturam o ocre, o bege e o vermelho e suas rochas arredondadas de v&aacute;rias toneladas &ldquo;perdidas&rdquo; aqui e ali.

J&aacute; era manh&atilde; do dia seguinte quando me deparei com os pared&otilde;es de matizes terracota batizados de It&aacute;lia Perdida, donos de uma pot&ecirc;ncia visual sem compara&ccedil;&otilde;es. Caminhar entre eles foi como brincar em um labirinto antigo, de acessos e de degraus desafiadores, me senti min&uacute;scula perto deles. Tendo um perfil geogr&aacute;fico totalmente oposto, os bofedales altoandinos quebram a aridez e mostram a resist&ecirc;ncia da vegeta&ccedil;&atilde;o rasteira que brota deles. Isso se d&aacute;, &eacute; claro, porque nesses ecossistemas denominados de &ldquo;zonas h&uacute;midas&rdquo; h&aacute; a presen&ccedil;a de len&ccedil;&oacute;is fre&aacute;ticos que recebem &aacute;gua em seu subterr&acirc;neo, alimentando as ra&iacute;zes das plantas, e acima do solo, quando as chuvas caem e mant&ecirc;m os caules e as folhas hidratados. Interessadas na oferta de alimentos, as lhamas, as alpacas e os flamingos povoam esses espa&ccedil;os e se refrescam sem cerim&ocirc;nia. Datado do s&eacute;culo 16, nos idos da coloniza&ccedil;&atilde;o espanhola, o vilarejo de San Crist&oacute;bal de L&iacute;pez precisou ser mudado de lugar &ndash; a uma dist&acirc;ncia de 20 quil&ocirc;metros de sua localiza&ccedil;&atilde;o original &ndash;, ap&oacute;s a descoberta de que l&aacute; havia uma mina de prata. A igreja, que dizem ter sido transferida pedra por pedra, revela os tra&ccedil;os da arquitetura barroca em suas muralhas, nos campan&aacute;rios e nos arcos internos e externos. Charmosa, ela &eacute; considerada uma das mais antigas do Altiplano Boliviano. Acompanhada de meu guia, me joguei pelas suas ruas pacatas at&eacute; o mercado municipal para experimentar algumas das receitas preparadas na cidade.

Mantendo a ideia de &ldquo;sair &agrave;s compras&rdquo; em curso estive por pouco mais de uma hora no povoado de Colchani, onde est&aacute; uma das cooperativas de processamento de sal mais frut&iacute;feras do entorno, para visitar as lojas e as barracas de artesanato da principal via de com&eacute;rcio. Casacos, ponchos, gorros e roupas supercoloridas disputam a aten&ccedil;&atilde;o entre esculturas e itens de decora&ccedil;&atilde;o confeccionados com l&atilde; e fibra de cacto. Instalada no suntuoso Pal&aacute;cio de Sal imaginado pelo empres&aacute;rio Don Juan Quesada Valda, pude acompanhar todo o esplendor desse complexo de 4,5 mil metros quadrados. A energia que se nota no endere&ccedil;o est&aacute; al&eacute;m das sensa&ccedil;&otilde;es, &eacute; literal, &eacute; voc&ecirc; em um hotel feito de sal. O composto, por sinal, faz parte de 80% do arcabou&ccedil;o que sustenta o espa&ccedil;o, do teto &agrave;s paredes. Na su&iacute;te em que passei algumas noites, a estrutura da cama era igualmente salina e os acabamentos eram de madeira. &Eacute; um banho de sal grosso, para dizer o m&iacute;nimo. Certamente sa&iacute; de l&aacute; muito energizada. A piscina coberta deste hotel foi um caso de amor &agrave; primeira vista. Toda de vidro passei meus fins de tarde contemplando o sol se p&ocirc;r no deserto branco, s&oacute; deixando as horas passarem.

No &uacute;ltimo dia de viagem, a agenda foi dedicada ao Salar de Uyuni, a come&ccedil;ar pelo passeio entre as esculturas gigantes assinadas por Nicodemo Chambi, nascido em Colchani, e por uma s&eacute;rie de artistas parceiros. Al&eacute;m do monumento em homenagem &agrave; prova de velocidade Rally Dakar, que possu&iacute;a uma etapa nessa rota, contam-se a pir&acirc;mide inspirada nas constru&ccedil;&otilde;es eg&iacute;pcias, e a simb&oacute;lica m&atilde;o de Deus. Como todo viajante curioso que se preze procurei a bandeira do Brasil na Plaza de Las Banderas e seus registros que apontam a nacionalidade de quem j&aacute; passou por ali, delicioso demais passar entre elas que delicadamente balan&ccedil;avam. Os estandartes fincados no ch&atilde;o, agitados pelo vento, refor&ccedil;am a ideia de pertencer a uma comunidade que se disp&otilde;e a aventurar-se pelo mundo. Montado pela Hidalgo, ag&ecirc;ncia que organizou carinhosamente toda a expedi&ccedil;&atilde;o, o almo&ccedil;o seguiu os moldes da celebra&ccedil;&atilde;o aimar&aacute; Apthapi, compartilhado com outros viajantes, e tendo como alimentos o p&atilde;o, o milho, a quinoa e as carnes de frango e de lhama delicadamente colocados em tigelas de cer&acirc;mica cobertas por tecidos coloridos. A experi&ecirc;ncia teve ainda m&uacute;sica e bons drinques. Almocei sentada em almofadas coloridas em cima de tapetes vermelhos estendidos no ch&atilde;o, em frente, uma &uacute;nica mesa comunit&aacute;ria de madeira.

Em meio ao branco &aacute;rido do deserto, os tapetes cobertos por tendas brancas com pompons coloridos dan&ccedil;avam ao vento, criando um contraste de cores maravilhoso. Risadas e brindes se seguiram no almo&ccedil;o pregui&ccedil;oso com meu guia e os cozinheiros compartilhando hist&oacute;rias e lendas da regi&atilde;o. Depois da sobremesa aproveitei&nbsp; para dar um passeio de bicicleta pelo entorno, fechando&nbsp; maravilhosamente bem toda a experi&ecirc;ncia.

Mais tarde rodei alguns quil&ocirc;metros pelo deserto de sal e desembarquei em uma &ldquo;&iacute;nsula&rdquo; de cactos superdimensionados apelidada de Isla del Pescado. Existem mais de 30 territ&oacute;rios como esse, com morros cercados de corais e fincados de cact&aacute;ceas, a exemplo da Isla Incahuasi. Fundo de lagos pr&eacute;-hist&oacute;ricos que evaporaram, o Salar de Uyuni se estende por um tapete de 10.582 quil&ocirc;metros quadrados, a 4 mil metros de altitude, em um branco cortado por pequenas rachaduras. Nos meses de chuva, de dezembro a abril, o ch&atilde;o molhado cria imagens espelhadas. Esse efeito singular proporciona um jogo de perspectiva e de profundidade que faz a alegria dos fot&oacute;grafos mais criativos. &Eacute; o momento em que a maioria monta seus &aacute;lbuns de imagens para levar para casa. Ao tomar o caminho de volta para o Pal&aacute;cio de Sal fui convidada para o happy hour de despedida montado no meio do nada. Estacionamos o carro onde minha vista s&oacute; alcan&ccedil;ava o branco, nesse momento fui abra&ccedil;ada pela for&ccedil;a do deserto, foi imposs&iacute;vel n&atilde;o se emocionar. Acompanhada de um grupo animado, contemplei o p&ocirc;r do sol ao lado de uma mesa semicircular cheia de petiscos, coquet&eacute;is e drinques.
Saboroso e amistoso, o encontro deixou as melhores lembran&ccedil;as desse pa&iacute;s onde a hist&oacute;ria est&aacute; conectada com o sagrado.

Uyuni: o maior deserto de sal do mundo é um espetáculo garantido

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