Abundante, misteriosa, arrebatadora, mágica...Passar uns dias na maior floresta
tropical do mundo é mesmo uma inesquecível experiência de vida


Com &aacute;rea total de 5.500.000 quil&ocirc;metros quadrados &ndash;60% dos quais localizados em territ&oacute;rio brasileiro &ndash;, a <a href="https://www.revistalofficiel.com.br/hommes/bruno-gagliasso-passa-alguns-dias-na-amazonia-e-narra-experiencia-emocionante">Amaz&ocirc;nia</a> &eacute; uma terra cheia de mist&eacute;rios e lendas, uma floresta gigantesca que compreende a maior biodiversidade do planeta. No Amazonas, al&eacute;m da capital <a href="http://Celebridades e influencers doam cilindros de oxigênio para Manaus">Manaus</a>, apenas pequenas cidades e comunidades ind&iacute;genas povoam as margens dos in&uacute;meros rios e afluentes. O&nbsp;melhor jeito de explorar essa deslumbrante imensid&atilde;o verde &eacute;, portanto, navegando ao lado de quem a conhece bem. Para embarcar nessa aventura, escolhi a Expedi&ccedil;&atilde;o Katerre (katerre.com). Feito de madeira de lei e&nbsp;com acabamentos em te&ccedil;ume de fibras naturais, o barco Jacar&eacute;-A&ccedil;u insere-se completamente na paisagm, n&atilde;o destoando das embarca&ccedil;&otilde;es que circulam pelas &aacute;guas amaz&ocirc;nicas. Ao mesmo tempo, oferece comodidades como ar-condicionado nas cabines, sala com projetor de filmes e um deque com redes para curtir as paisagens. Mas internet n&atilde;o h&aacute;. Nem banho quente. Abrir m&atilde;o de pequenos luxos &eacute; o que permite a entrega a uma intensa conex&atilde;o consigo mesmo e com a floresta.

Katerre, a prop&oacute;sito, significa &ldquo;tudo bem&rdquo; na l&iacute;ngua Yanomami. Nada mais apropriado. O Jacar&eacute;-A&ccedil;u em 64 p&eacute;s e possui quatro cabines duplas, com beliches no primeiro andar, e quatro cabines de casal, dispostas no segundo andar. Este foi o &uacute;ltimo barco projetado no estaleiro de Novo Air&atilde;o (agora todos o modelos s&atilde;o feitos de metal e n&atilde;o mais de madeira).

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Antes de come&ccedil;ar a expedi&ccedil;&atilde;o, no p&iacute;er do antigo Hotel Tropical, h&aacute; um briefing feito pelo guia &ndash; no meu caso, quem se encarregou da trip foi o Josu&eacute;, que deu&nbsp;uma aula sobre a fauna e a flora locais, assim como detalhou todas as etapas da viagem, bem como os hor&aacute;rios das refei&ccedil;&otilde;es e as informa&ccedil;&otilde;es t&eacute;cnicas da embarca&ccedil;&atilde;o. Durante quatro dias, navegamos mansamente pelo Baixo Rio Negro. A empreitada come&ccedil;a pelas &aacute;guas do Rio Solim&otilde;es. No Lago January, observamos botos e aves como gar&ccedil;as, araras-canind&eacute; e soc&oacute;s. Depois foi a vez de ver o encontro das &aacute;guas, onde Rio Negro e Rio Solim&otilde;es correm lado a lado por mais de 9 quil&ocirc;metros. Ao longo do caminho, vemos a &aacute;gua barrenta do Solim&otilde;es e a &aacute;gua escura do Negro correndo sem se misturar, devido &agrave;s&nbsp;velocidades, temperaturas e n&iacute;veis de acidez diferentes (aqui vale um adendo: a acidez da &aacute;gua d&aacute; um chega pra l&aacute; nos mosquitos). No encontro, embarcamos nas pequenas voadeiras em que temos a oportunidade de tocar as &aacute;guas. Pouco povoado, o Negro tem menos tr&acirc;nsito de barcos e &aacute;guas mais tranquilas. E &eacute; pelo seu leito que continuamos o trajeto, seguindo em dire&ccedil;&atilde;o a Anavilhanas, um dos maiores arquip&eacute;lagos fluviais do mundo.

Entre diversas experi&ecirc;ncias, uma das mais espetaculares &eacute; mergulhar juntinho do famoso boto corde-rosa. Parente das baleias e dos golfinhos, os botos&nbsp;habitam as margens do Rio Negro e seus afluentes. Os machos podem chegar a 2,5 metros de comprimento, pesar at&eacute; 200 quilos. Logo na sequ&ecirc;ncia, como se n&atilde;o fosse emo&ccedil;&atilde;o suficiente, avistamos o pirarucu, o maior peixe de escamas do globo, tamb&eacute;m conhecido como o &ldquo;le&atilde;o da Amaz&ocirc;nia&rdquo;. De voadeira, pequenos barcos usados para os passeios, tamb&eacute;m pescamos piranhas &ndash; que, posteriormente, se transformariam no jantar. Basta jogar a&nbsp;isca, que elas aparecem. Ao sentir um pux&atilde;o mais forte, recolha rapidamente a linha e se ela n&atilde;o for mais esperta do que voc&ecirc; &ndash; piranhas s&atilde;o h&aacute;beis em roubar a isca &ndash;, l&aacute; estar&aacute; o seu peixinho. No decorrer do caminho, somos&nbsp;contemplados com pregui&ccedil;as, macacos e aves nativas da regi&atilde;o, que cruzavam delicadamente o c&eacute;u.

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No mesmo dia, a focagem noturna de jacar&eacute;s injeta uma dose de adrenalina ao card&aacute;pio. Enquanto navegamos em meio a uma escurid&atilde;o profunda, os guias&nbsp;apontam lanternas para as margens. O objetivo &eacute; ver os r&eacute;pteis &ndash; tr&ecirc;s esp&eacute;cies diferentes habitam aquelas bandas: jacar&eacute;-a&ccedil;u, jacar&eacute;-tinga e jacar&eacute;-pedra.&nbsp;

Outro ponto alto &eacute; o trekking de duas horas em meio &agrave; floresta prim&aacute;ria, para apreciar a natureza da terra firme. &Eacute; o momento ideal para conhecer plantas&nbsp;medicinais, aprender t&eacute;cnicas de sobreviv&ecirc;ncia na selva e descobrir como usar as formigas como repelente natural &ndash; o cheiro delas camufla o odor do corpo humano. Descobrimos que tudo o que precisamos para resistir est&aacute; ali, na selva.

E como uma viagem n&atilde;o &eacute; completa sem conhecer o povo local, h&aacute; tamb&eacute;m visitas &agrave;s comunidades ind&iacute;genas. Tive a possibilidade de ver de perto uma aldeia da etnia Tatuyo, onde fui apresentada aos rituais e pude conhecer sobre o modo de vida deles. J&aacute; na comunidade Tiririca, estive numa casa de farinha e conferi o pomar de frutas regionais, al&eacute;m de testemunhar a alegria que essas pessoas sentem ao receber os &ldquo;forasteiros&rdquo;. Oferecer turismo de base comunit&aacute;ria, ou seja, incluir a popula&ccedil;&atilde;o local nas atividades de ecoturismo, &eacute; uma das premissas da Katerre. E s&atilde;o esses momentos de contato com os locais que torna a viagem ainda mais transformadora.

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Entre uma aventura e outra, o melhor &eacute; curtir a paisagem do deque outdoor do Jacar&eacute;-A&ccedil;u, muitas vezes com uma dose de caipirinha em m&atilde;os. A brisa refresca o corpo. Ali &eacute; tamb&eacute;m o melhor lugar para ver o sol nascer, ser presenteado com espl&ecirc;ndidas revoadas de p&aacute;ssaros e observar as estrelas quando cai a noite.

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A prop&oacute;sito, prefira mergulhar nas &aacute;guas do Negro ap&oacute;s o nascer do sol. Fui surpreendida mais de uma vez por botos que nadavam ao meu lado ou simplesmente me observavam de longe, no stand up foi onde eles mais se aproximaram. J&aacute; a gastronomia amaz&ocirc;nica merece um cap&iacute;tulo &agrave; parte. Alguns dos peixes mais saborosos do mundo nadam naquelas &aacute;guas. L&aacute; descobri que o peixe tem o sabor daquilo que ele come. O pacu, por exemplo, alimenta-se de plantas e coquinhos, por isso, tem consist&ecirc;ncia mais oleosa. O tucunar&eacute; e o&nbsp;pirarucu comem peixes carn&iacute;voros e herb&iacute;voros, o que confere a essas esp&eacute;cies um sabor forte. E o bagre tem gosto mais terroso, devido &agrave; sua alimenta&ccedil;&atilde;o no fundo do rio. Para conferir as receitas e pegar dicas de preparo, basta dar uma passada na cozinha e bater um papo com as chefs da expedi&ccedil;&atilde;o, todas elas moradoras da regi&atilde;o e sempre dispostas a compartilhar os ensinamentos. E n&atilde;o se preocupe com hor&aacute;rios: assim que as refei&ccedil;&otilde;es&nbsp;est&atilde;o prontas, a tripula&ccedil;&atilde;o toca um sino para avisar aos passageiros. Nos intervalos, h&aacute; frutas frescas &agrave; disposi&ccedil;&atilde;o no primeiro andar do barco. Isso, sim, &eacute; luxo.

Mas, veja bem, gigante e dona das suas pr&oacute;prias vontades, a floresta &ndash; e toda a vida que pulsa dentro dela &ndash; &eacute; quem dita o ritmo da excurs&atilde;o. Apesar de termos uma programa&ccedil;&atilde;o, &eacute; o rio que manda nas atividades. N&oacute;s, pequenos seres humanos, ficamos &agrave; merc&ecirc;. E muitas vezes s&atilde;o necess&aacute;rias fazer as adapta&ccedil;&otilde;es no roteiro para adequar os imprevistos meteorol&oacute;gicos. &Eacute; importante dizer tamb&eacute;m que h&aacute; duas &ldquo;Amaz&ocirc;nias&rdquo; diferentes: a da cheia e a da seca.

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Na da cheia, desbravamos a Amaz&ocirc;nia em canoas atrav&eacute;s dos igarap&eacute;s, canais estreitos formados nos bra&ccedil;os dos rios, e temos mais chances de observar os animais. J&aacute; na seca, o programa segue nas praias que se&nbsp;formam entre as paredes verdes de &aacute;rvores.

As fotos que acompanham este texto foram feitas em novembro, durante a seca, quando podemos observar faixas de areia fina e branca. Durante as cheias, que v&atilde;o de dezembro a junho, o n&iacute;vel da &aacute;gua sobe praticamente ao topo da copa das &aacute;rvores. &Eacute; nessa &eacute;poca que as pequenas embarca&ccedil;&otilde;es, as canoas, conseguem entrar nos igarap&eacute;s, pequenos cursos d&rsquo;&aacute;gua dentro da mata, permitindo que o turista veja de pertinho seringueiras, tarum&atilde;s e outras &aacute;rvores locais.

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A expedi&ccedil;&atilde;o termina no delicioso restaurante Flor do Luar, em Novo Air&atilde;o, de onde seguimos para terra firme. Para uma experi&ecirc;ncia completa, acrescente ao roteiro algumas noites no Mirante do Gavi&atilde;o&nbsp;(mirantedogaviao.com.br), o lodge em frente ao Parque Nacional de Anavilhanas, inaugurado em 2014, que abriga 12 bangal&ocirc;s constru&iacute;dos de madeira de lei (reaproveitada), que remetem &agrave; forma de barcos invertidos, conectados por passarelas&nbsp;e totalmente integrados &agrave; natureza. Em frente a minha porta, uma mangueira me oferecia frutos como um sinal de boas-vindas. Hora de se deslumbrar com o d&eacute;cor que inspira todos os sentidos incorporando os materiais da&nbsp;floresta, revestimentos de te&ccedil;ume de fibras, mobili&aacute;rios de madeira natural com detalhes de marchetaria e cestarias e pe&ccedil;as do artesanato regional, muitos deles criados por profissionais da Funda&ccedil;&atilde;o Almerinda Malaquitas, ONG da qual Ruy Carlos Tone, propriet&aacute;rio do hotel, &eacute; patrono e apoia. O projeto sustent&aacute;vel &eacute; assinado pelo ateli&ecirc; O&rsquo;Reilly e conversa divinamente com o paisagismo delicado do Studio Clarice Lima, cujas constru&ccedil;&otilde;es&nbsp;t&ecirc;m pisos elevados preservando a permeabilidade do solo, ilumina&ccedil;&atilde;o e ventila&ccedil;&atilde;o naturais, energia solar e direcionamento de todos os res&iacute;duos org&acirc;nicos para compostagem. J&aacute; o paisagismo foi inspirado na expedi&ccedil;&atilde;o realizada pela botanista brit&acirc;nica Margaret Mee, realizada na d&eacute;cada de 1960.

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Ap&oacute;s uma relaxante massagem nada como se&nbsp;deliciar com o menu do restaurante ao lado da piscina,&nbsp;Camu-Camu, assinado pela chef Deborah Shornik, que&nbsp;utiliza ingredientes nativos em uma imers&atilde;o profunda. Qual &eacute; a melhor vista do nascer do sol? Em um de seus&nbsp;tr&ecirc;s mirantes, sempre em companhia de gavi&otilde;es, que&nbsp;dan&ccedil;am ao lado dos h&oacute;spedes como se estivessem apresentando sua morada. Dali &eacute; poss&iacute;vel voltar de avi&atilde;o para&nbsp;Manaus &ndash; a Rico T&aacute;xi A&eacute;reo faz o trajeto (voerico.com.br). &Eacute; a oportunidade para ver de cima toda a extens&atilde;o&nbsp;da floresta e se despedir com a experi&ecirc;ncia completa,&nbsp;terra, &aacute;gua e ar. Comp&otilde;em a frota aeronaves supermodernas, que contam com equipamentos anf&iacute;bios, capazes&nbsp;de pousar em todos os rios da Amaz&ocirc;nia, e modernos&nbsp;jatos para acessar qualquer ponto do pa&iacute;s. Com mais&nbsp;de 50 anos de opera&ccedil;&atilde;o, a empresa possui equipe de pilotos treinados segundo todas as normas da Anac, time&nbsp;de mec&acirc;nicos de alto n&iacute;vel e hangar pr&oacute;prio no aeroporto internacional de Manaus. Tamb&eacute;m vale a pena fazer&nbsp;um pit-stop na capital manauara antes ou depois do tour&nbsp;na selva. Al&eacute;m do cl&aacute;ssico e imperd&iacute;vel Teatro Amazonas (confira a programa&ccedil;&atilde;o antes de viajar), n&atilde;o perca a&nbsp;Banca do Joaquim, ali pertinho, que tem uma complet&iacute;ssima colet&acirc;nea de literatura amaz&ocirc;nica. No Centro de&nbsp;Medicina Ind&iacute;gena Bahserikowi&rsquo;i, locais e turistas beneficiam-se da sabedoria ind&iacute;gena. O atendimento &eacute; feito por&nbsp;um kumu, ou simplesmente paj&eacute;, especialista no Bahsese,&nbsp;um conjunto de procedimentos para tratar as doen&ccedil;as.

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Para aplacar a fome, rume para o restaurante&nbsp;Caxiri, tamb&eacute;m comandado pela chef Deborah Shornik,&nbsp;que explora de maneira criativa a culin&aacute;ria regional.&nbsp;Sempre &agrave; procura de ingredientes &uacute;nicos e sabores novos, ela monta menus surpreendentes at&eacute; mesmo para&nbsp;os paladares mais experientes. As trouxinhas de pato&nbsp;com caldo de tucupi proporcionam uma explos&atilde;o sensorial nas papilas gustativas.

E o novo hotel butique Juma &Oacute;pera ( jumaopera.com.br) situa-se bem no Centro e &eacute; perfeito para&nbsp;descansar admirando o imponente Teatro. Al&eacute;m das&nbsp;41 acomoda&ccedil;&otilde;es constru&iacute;das em dois casar&otilde;es tombados e reformados, h&aacute; um incr&iacute;vel rooftop com piscina,&nbsp;perfeito para relaxar com um drinque na m&atilde;o ap&oacute;s um&nbsp;inesquec&iacute;vel mergulho na maior floresta do mundo. O&nbsp;&Oacute;pera restaurante, com o renomado card&aacute;pio assinado&nbsp;pela chef Sofia Bendalack, dentro de uma c&uacute;pula de vidro e ferro, fecha o destino com chave de ouro.

&quot;Mat&eacute;ria publicada originalmente na&nbsp;<a href="https://www.revistalofficiel.com.br/moda/solarmente-linda-tudo-sobre-a-nova-l-officiel-brasil-78">Revista L&#39;Officiel Brasil #78</a>&quot;&nbsp;

Mergulho Amazônico: por dentro do turismo da região

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