A morte de Karl Lagerfeld encerra uma safra de designers nascidos na era da Couture, na qual exerc&iacute;cios com a silhueta renderam cria&ccedil;&otilde;es hist&oacute;ricas

O minuto de sil&ecirc;ncio que antecedeu a apresenta&ccedil;&atilde;o da derradeira cole&ccedil;&atilde;o de <a href="https://www.revistalofficiel.com.br/pop-culture/met-gala-2023-fara-homenagem-a-karl-lagerfeld" target="_blank" rel="noopener">Karl Lagerfeld</a> para a marca dos Cs entrela&ccedil;ados prestou rever&ecirc;ncia ao &uacute;ltimo dos grandes costureiros a ter revolucionado a ind&uacute;stria fashion. O desfile de inverno 2019 da <a href="https://www.revistalofficiel.com.br/moda/acessorios-rarissimos-de-karl-lagerfeld-para-chanel-vao-a-leilao" target="_blank" rel="noopener">Chanel</a>, realizado em um Grand Palais travestido de esta&ccedil;&atilde;o de esqui, foi o ep&iacute;logo de uma era. &nbsp;
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Com a morte do kaiser, em fevereiro, desaparece tamb&eacute;m uma maneira de pensar, de sentir e de construir a moda. Saem criadores ic&ocirc;nicos, que fizeram de suas silhuetas uma assinatura, e abrem-se as alas para nomes que exercem muito mais a fun&ccedil;&atilde;o de dire&ccedil;&atilde;o criativa e de marketing do que a de estilista.
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&Eacute; bem verdade que Lagerfeld, formado pela couture de Jean Patou, foi um caso &uacute;nico de genialidade que soube se adaptar como ningu&eacute;m aos novos tempos ao injetar um combust&iacute;vel pop e fun, altamente rent&aacute;vel, no repert&oacute;rio das grifes que comandou &ndash; a hom&ocirc;nima, a Fendi e a Chanel. Est&atilde;o a&iacute; o Karlito, a Choupette e a prancha de surfe customizada, entre outros tantos exemplos, que n&atilde;o me deixam mentir. Ao lado de Coco Chanel, Christian Dior e Yves Saint-Laurent &ndash; al&eacute;m de Hubert de Givenchy e Crist&oacute;bal Balenciaga, se quisermos ampliar o leque &ndash;, Lagerfeld fez da alta-costura a sua escola e sacudiu as estruturas do pr&ecirc;t-&agrave;-porter com sua profus&atilde;o de ideias.&nbsp;

Karl Lagerfeld

Chanel, fundadora da maison que ajudou a tornar mito Lagerfeld, ganhou fama no p&oacute;s-Primeira Guerra Mundial ao liberar as mulheres de seus corsets e popularizar a est&eacute;tica esportiva, casual chique e feminina. Foi uma revolu&ccedil;&atilde;o. &Uacute;nica estilista listada no ranking das 100 personalidades mais influentes do s&eacute;culo 20 da revista Time, ela antecipou o que viria a se chamar pr&ecirc;t-&agrave;-porter ao ser a primeira a ampliar o repert&oacute;rio com produtos chamados de &ldquo;porta de entrada&rdquo;, como joias, perfumes e chap&eacute;us, complementos para os vestidos sob encomenda. Seu legado? O tailleur de tweed e o little black dress, apenas. O tubinho preto ajudaria a construir a fama de outra lenda da alta-costura.

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Em 1961, Hubert de Givenchy eternizou Audrey Hepburn em Bonequinha de Luxo com o vestido que seria reconhecido como uma das pe&ccedil;as mais importantes da hist&oacute;ria da moda e o mais ic&ocirc;nico little black dress de todos os tempos. Sorry, Coco. Mas n&atilde;o foi s&oacute;. Queridinho de estrelas do cinema e da aristocracia global, Givenchy tem no curr&iacute;culo o Balloon Coat &ndash; uma clara rever&ecirc;ncia &agrave;s linhas encasuladas de seu &iacute;dolo, Crist&oacute;bal Balenciaga &ndash; e o vestido Baby Doll, uma transgress&atilde;o que botou a lingerie na rua e virou cl&aacute;ssico, reproduzido por um sem-n&uacute;mero de grifes d&eacute;cada ap&oacute;s d&eacute;cada.&nbsp;

Contempor&acirc;neo de Givenchy, Christian Dior teve uma trajet&oacute;ria curta, mas hist&oacute;rica. Os dez anos que separaram o lan&ccedil;amento de sua primeira cole&ccedil;&atilde;o, em 1947, at&eacute; o ano de sua morte recolocaram Paris no olimpo da moda e deram ao mundo o New Look e sua silhueta ampulheta. O Bar Suit &eacute; um tema obrigat&oacute;rio para estudantes e tem lugar cativo nos mais importantes museus. N&atilde;o &eacute; pouca coisa.

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Quando monsieur Dior faleceu, em 1957, um novato de 21 anos assumiu seu lugar na dire&ccedil;&atilde;o da casa. Surgia mais uma lenda: Yves Saint-Laurent, que fez dos anos 1960 e 70 o seu playground, com contribui&ccedil;&otilde;es ic&ocirc;nicas. A jaqueta Saharienne, o Le Smoking e o vestido Mondrian, anyone?

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Ah, mas Karl Lagerfeld n&atilde;o criou nenhuma pe&ccedil;a hist&oacute;rica como essa turma a&iacute;, dir&atilde;o os detratores, que insistem em afirmar que ele era uma figura desprez&iacute;vel e preconceituosa. Talvez, mas ele fez de sua silhueta esguia (na era p&oacute;s-Hedi Slimane, &eacute; verdade) &ndash; com cal&ccedil;as e blazer pretos, camisa branca de colarinho alt&iacute;ssimo, &oacute;culos escuros e luvas sem dedos &ndash; uma figura t&atilde;o reconhec&iacute;vel quanto o Mickey Mouse. Acha pouco? Ali&aacute;s, a est&eacute;tica constru&iacute;da por Slimane desde os tempos da Dior Homme, na virada deste s&eacute;culo, &eacute; uma das pistas quentes para quem procura a resposta &agrave; pergunta &ldquo;what&rsquo;s next?&rdquo;.

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Sim, porque quando uma gera&ccedil;&atilde;o dessa vai desaparecendo, os &oacute;rf&atilde;os e os rom&acirc;nticos da moda logo se apressam em eleger o pr&oacute;ximo hot ticket. Controverso &ndash; h&aacute; quem ame e existem os que odeiam tudo o que ele faz &ndash;, Slimane talvez seja o &uacute;nico dos players atuais que pode se gabar de ter sua assinatura em uma silhueta ou em um mood. O skinny, o rock&rsquo;n&rsquo;roll, o grunge e o glamour bo&ecirc;mio no qual ele aposta desde sempre o seguem aonde quer que v&aacute;. Foi assim na Dior, na Saint Laurent &ndash; cujo faturamento ele triplicou entre 2012 e 2016 &ndash; e &eacute; assim atualmente na Celine.

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Ok, o slim vem l&aacute; dos mods, nos anos 1960, o grunge explodiu com o Nirvana 30 anos depois e o ar blas&eacute; de seus modelos reinava na noite parisiense dos anos 1980. N&atilde;o d&aacute; para dizer que o franc&ecirc;s seja um criador de fato, mas saber captar o esp&iacute;rito de seu tempo e ser um ex&iacute;mio image maker o coloca em posi&ccedil;&atilde;o privilegiada no s&eacute;culo 21. Espert&iacute;ssimo, ele tomou para si essa lucrativa est&eacute;tica. A era do styling, da individualidade, do Instagram e do wannabe cool tem em seus espetaculares shows em Paris um palco e tanto. 
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Cen&aacute;rio &eacute; tudo, afinal. Virgil Abloh que o diga. Convocado para assinar o masculino da Louis Vuitton, ele sempre assumiu que n&atilde;o era estilista, mas um artista multidisciplinar, uma antena de seu tempo, com um forte penchant street. Shows instagram&aacute;veis, consci&ecirc;ncia social, ativismo racial, la&ccedil;os estreitos com a m&uacute;sica e uma vontade enorme de ser o baluarte da gera&ccedil;&atilde;o millennial praticamente ofuscaram o seu colega de maison, Nicolas Ghesqui&egrave;re, um enorme talento respons&aacute;vel pelo feminino da Vuitton, mas cujo nome ganha hoje bem menos aten&ccedil;&atilde;o.

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Junto com Riccardo Tisci, outro que sabe muito bem como juntar ruas e alto luxo, Abloh talvez fa&ccedil;a companhia &agrave;quela turma do in&iacute;cio do texto na hist&oacute;ria da moda, mas os motivos diferem. O conte&uacute;do hoje importa muito mais do que as formas. No imp&eacute;rio do ef&ecirc;mero, cometas do hype s&atilde;o frequentes, cl&aacute;ssicos j&aacute; n&atilde;o existem mais e a causa de hoje pode n&atilde;o ser a mesma de amanh&atilde;, nem tampouco a foto. Em tempos nos quais modelos de eleg&acirc;ncia podem vir da vizinha de baixo, ditaduras de estilo &agrave; l&rsquo;ancienne n&atilde;o fazem mais sentido. N&atilde;o &eacute; melhor nem pior. Apenas diferente.&nbsp;

Karl Lagerfeld ganha memorial

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