Com meros tr&ecirc;s anos &agrave; frente da marca que carrega seu nome, Jo&atilde;o Maraschin j&aacute; ganhou um p&oacute;dio pr&oacute;prio. Confira a entrevista!

Com meros tr&ecirc;s anos &agrave; frente da marca que carrega seu nome, <a href="https://www.revistalofficiel.com.br/fashion-week/spfw-n56-joao-maraschin-apresenta-nova-colecao">Jo&atilde;o Maraschin</a> j&aacute; ganhou um p&oacute;dio pr&oacute;prio. Muito por conta do seu posicionamento global &mdash; a etiqueta nasceu em Londres, onde mora &mdash;, mesclado &agrave; sua vontade esperta de produzir, de maneira respons&aacute;vel, ao lado de comunidades artesanais espalhadas pelo Brasil. O resultado i&ccedil;a a arte feita &agrave; m&atilde;o nacional a uma moda desej&aacute;vel em qualquer lugar. Palp&aacute;vel no mercado internacional, depois de ser indicado ao pr&ecirc;mio LVMH e assinar collab com <a href="https://www.revistalofficiel.com.br/fashion-week/alexander-mcqueen-inverno-2023-24">Alexander McQueen</a>, Maraschin fez o caminho inverso e entra agora no mercado nacional &mdash; junto da plataforma de novos designers do <a href="https://www.revistalofficiel.com.br/moda/shop2gether-recebe-yes-i-am-jeans">Shop2gether</a> e com desfile elogiado no &uacute;ltimo SPFW, em novembro, quando mostrou seu furor de possibilidades artesanais. &ldquo;Muito do que fa&ccedil;o &eacute; porque quero produzir, experimentar; depois assimilo no que faz sentido dentro da cole&ccedil;&atilde;o&rdquo;, define, passeando pelas araras de tudo o que trouxe para o desfile (muito mais do que entrou de fato na passarela), antes de conversar com L&rsquo;OFFICIEL sobre esse novo momento.

L&rsquo;OFFICIEL Nesses tr&ecirc;s anos, a impress&atilde;o &eacute; que a marca cresceu muito. Como est&aacute; tudo, internamente?&nbsp;
JO&Atilde;O MARASCHIN Foi um crescimento muito forte, internacionalmente. Conseguimos solidificar uma presen&ccedil;a muito boa, inclusive comercialmente. Mas, at&eacute; agora, eu n&atilde;o tinha nenhum tipo de rela&ccedil;&atilde;o comercial com o Brasil. Era n&atilde;o s&oacute; uma quest&atilde;o de pre&ccedil;o, mas um receio sobre como introduzir a marca aqui. N&atilde;o poderia entrar no mercado querendo ser uma marca de luxo internacional porque n&atilde;o &eacute; esse meu lugar, n&atilde;o tenho o capital de marketing para competir com a Gucci ou a Louis Vuitton ou com quem quer que seja. Ent&atilde;o precisava entender qual &eacute; esse lugar da marca que vende em v&aacute;rios lugares no mundo, tentando atender ao apetite que est&aacute; existindo no Brasil. Essas conversas sempre existiram, mas sempre tive a preocupa&ccedil;&atilde;o de entregar algo que fosse girar na loja &mdash; n&atilde;o me interessa ter um corner que vai ficar empoeirado e ningu&eacute;m vai comprar pois o pre&ccedil;o n&atilde;o traduz. Quero ver as pessoas vestindo [minhas cria&ccedil;&otilde;es]. Na Europa, j&aacute; encontrei desconhecidos em eventos usando a marca, quero que isso aconte&ccedil;a no Brasil. Ent&atilde;o precisava entender como chegar com esse produto para c&aacute;, foi um exerc&iacute;cio dif&iacute;cil. E agora, trazer isso para o SPFW, come&ccedil;ando a vender no Shop2gether, s&atilde;o linhas de aprendizados que teremos para ver se a estrat&eacute;gia funcionar&aacute; ou n&atilde;o.

L&rsquo;O Como foi essa adapta&ccedil;&atilde;o?&nbsp;
JM Basicamente, reduzi os pre&ccedil;os que praticamos no mercado internacional para operar num valor que seja poss&iacute;vel no Brasil. &Eacute; um pouco mais alto do que gostaria, ainda n&atilde;o somos t&atilde;o competitivos, mas consigo entregar a mesma hist&oacute;ria no cen&aacute;rio local e no internacional. O segundo movimento foi iniciar um miniQG no Brasil. H&aacute; dois meses tenho um escrit&oacute;rio aqui, com uma equipe de duas pessoas, para essa transi&ccedil;&atilde;o. Quero poder n&atilde;o s&oacute; fabricar o feito &agrave; m&atilde;o aqui, como sempre foi, mas tamb&eacute;m todas as outras roupas que atualmente produzo com fornecedores na Europa. Meu sonho &eacute; chegar a ter uma fabrica&ccedil;&atilde;o 100% nacional, articular parcerias que entendam a dificuldade e a qualidade do que quero, como acontece l&aacute; fora. At&eacute; o final de 2024, a vontade &eacute; de ter uma cole&ccedil;&atilde;o quase toda feita aqui. Em n&iacute;vel de impostos, para mim, &eacute; muito mais simples exportar do Brasil do que importar. E poderei passar a dar um suporte total para a ind&uacute;stria brasileira, que &eacute; um dos pilares do meu DNA, e ser ainda mais fiel aos valores que estabeleci no in&iacute;cio&mdash; o que come&ccedil;ou com as comunidades de artes&atilde;os, agora para a cadeia inteira da manufatura. Esse aprendizado aconteceu muito em 2022, quando fiz a cole&ccedil;&atilde;o com a MCQ Alexander McQueen. Vendemos quase 3 mil pe&ccedil;as, todas produzidas no Brasil. Pude aprender com esse processo exatamente porque n&atilde;o era um investimento meu, diretamente. Desenhei a cole&ccedil;&atilde;o, cuidei de toda a produ&ccedil;&atilde;o e pudemos estabelecer os custos, a log&iacute;stica etc. E pude perceber que tipo de estruturas precisar&iacute;amos colocar nesse caminho. O que me animou, pois vi que era poss&iacute;vel. Foi um &oacute;timo teste, que agora vai me fazer atender a essa demanda sobre a marca que est&aacute; rolando no Brasil.&nbsp;

L&rsquo;O Por que escolheu produzir tudo da collab no mercado nacional, se j&aacute; tem a estrutura de produ&ccedil;&atilde;o montada na Europa?&nbsp;
JM Basicamente porque o trabalho dos artes&atilde;os foi o que os atraiu, em primeiro lugar. Quando tivemos a primeira reuni&atilde;o, a McQueen chegou com pain&eacute;is com meu trabalho todo mapeado &mdash; e 90% do que queriam era justamente o feito &agrave; m&atilde;o. Depois, com a Sarah Burton vindo no processo e, principalmente, a equipe de design, isso foi ficando ainda mais claro. Queriam o handmade, mas n&atilde;o s&oacute;. Queriam contar a hist&oacute;ria com o produto, aproveitando as artes&atilde;s que estavam naquele contexto, ou que tinham tais caracter&iacute;sticas. Em uma das minhas comunidades de bordado, 75% das mulheres t&ecirc;m mais de 70 anos, ent&atilde;o tamb&eacute;m h&aacute; essa quest&atilde;o da aposentadoria, das pessoas que tinham o bordado como um hobby e que depois foi transformado em profiss&atilde;o. A McQueen queria produtos que fossem enraizados na cultura de cada um desses lugares. E trabalhamos muito a estrutura&ccedil;&atilde;o do pre&ccedil;o de forma transparente. Sabiam exatamente quanto estava sendo pago aos artes&atilde;os, o quanto eu estava ganhando para a minha log&iacute;stica e para a constru&ccedil;&atilde;o da hist&oacute;ria &mdash; vim para o Brasil nove vezes naquele ano. Ent&atilde;o havia essa transpar&ecirc;ncia, com liberdade para eu reproduzir os valores que tenho como pessoa, como designer, que s&atilde;o semelhantes aos de todo mundo com quem trabalho.

L&rsquo;O Da &uacute;ltima vez que conversamos, voc&ecirc; falou muito sobre essa rela&ccedil;&atilde;o com quem produz, de n&atilde;o se impor e ter essa troca criativa. Mas quando entra um terceiro ator, ainda mais um gigante como a Alexander McQueen, essa liberdade deve ficar mais complicada, n&atilde;o?&nbsp;
JM Sim, e h&aacute; v&aacute;rias pontes que precisam ser cruzadas. Qualquer criador fica deslumbrado com um convite desses. Quando recebi o e-mail, muito breve, querendo marcar uma reuni&atilde;o &mdash; at&eacute; pensei que fosse um spam, de algu&eacute;m mandando mensagens aleat&oacute;rias. Claro que h&aacute; uma euforia, poder fazer algo com uma marca superfoda que tem um trabalho incr&iacute;vel. Mas sou muito confiante nos meus processos e nas rela&ccedil;&otilde;es que estabele&ccedil;o. Meu compromisso sempre foi proteger esse lugar, esses di&aacute;logos, pois n&atilde;o aconteceram da noite para o dia. Existe uma nutri&ccedil;&atilde;o. Eu n&atilde;o chego num artes&atilde;o impondo nada, h&aacute; esse lugar horizontal em que temos responsabilidades diferentes, mas somos igualmente importantes. O Jo&atilde;o, diretor criativo, n&atilde;o &eacute; nada se n&atilde;o tiver a Estela, a Ana ou a Katia no processo &mdash; n&atilde;o adianta nada ter vontades e n&atilde;o conseguir executar. Ent&atilde;o, quando a McQueen se aproximou, a primeira coisa que fiz foi apontar as bandeiras vermelhas, o que n&atilde;o poder&iacute;amos fazer de jeito algum. Estava obviamente deslumbrado por ser escolhido, mas tamb&eacute;m n&atilde;o queria vender a alma e ser atropelado. E fui muito feliz, pois todos estavam alinhados com os mesmos valores que tenho e me deram muita liberdade &mdash; eu decidi o que era poss&iacute;vel ser feito, como seria feito e eles entraram com o suporte. Claro que havia expectativas, houve negocia&ccedil;&otilde;es de pre&ccedil;os e possibilidades em toda a linha, assim como tive que defender algumas das comunidades que poderiam ter sido limadas do processo numa l&oacute;gica de produ&ccedil;&atilde;o em larga escala. Mas foi um processo bom nesse sentido, uma porta que se escancarou. E n&atilde;o tra&iacute; os valores estabelecidos para a marca. Sou muito impulsivo e emocional, mas eu tamb&eacute;m sou muito convicto nesse sentido. N&atilde;o posso trair o prop&oacute;sito do projeto ou comprometer a longevidade dos relacionamentos que constru&iacute;.

L&rsquo;O &Eacute; um protecionismo &mdash; n&atilde;o num sentido de segredo industrial, mas em defesa de rela&ccedil;&otilde;es humanas.&nbsp;
JM Totalmente. Outro movimento que comecei este ano foi de dar consultorias para empresas, no Brasil e l&aacute; fora, de v&aacute;rios pontos da cadeia. Muitas das marcas com que trabalho j&aacute; est&atilde;o estudando o desejo de trabalhar com as mesmas comunidades. E n&atilde;o tenho nenhum problema quanto a isso. Hoje, a Jo&atilde;o Maraschin n&atilde;o tem um volume para sustentar essas comunidades. L&oacute;gico, j&aacute; somos uma marca mais bem estruturada e com uma demanda consistente e constante, mas n&atilde;o a ponto de manter uma exclusividade. E nem acho isso justo, assim como n&atilde;o gosto quando uma loja tenta fazer isso comigo. N&atilde;o &eacute; financeiramente sustent&aacute;vel, nas duas pontas. Essas pessoas v&atilde;o, com certeza, fazer outros projetos e, por mais que usem das mesmas t&eacute;cnicas, n&atilde;o ser&aacute; igual ao que produzem para mim. Mesmo que algu&eacute;m pe&ccedil;a, tenho a clareza que os artes&atilde;os com quem trabalho n&atilde;o produzir&atilde;o o mesmo. N&atilde;o est&atilde;o nessa hist&oacute;ria s&oacute; pelo dinheiro. Claro que &eacute; o que mant&eacute;m isso tudo poss&iacute;vel, mas jamais trairiam a rela&ccedil;&atilde;o que existe comigo para produzir uma c&oacute;pia. Ent&atilde;o h&aacute; sim um protecionismo, mas n&atilde;o aquele protecionismo colonial. Uma das coisas que falo no meu processo &eacute; sobre decolonizar como se faz moda. Acho que me colocar nesse lugar de fazer as coisas de uma maneira diferente j&aacute; &eacute; um movimento de decolonizar uma forma de desenhar uma marca, de criar algo juntos.

L&rsquo;O Voltando &agrave; sua vontade de produzir 100% da marca no Brasil: por que agora, e n&atilde;o desde o come&ccedil;o?&nbsp;
JM Amo o Brasil, sempre foi muito presente na minha hist&oacute;ria toda, protagonista de tudo o que fa&ccedil;o. Mas minha vida &eacute; em Londres, ent&atilde;o num primeiro momento tentei estabelecer essa estrutura por l&aacute;. Estamos fazendo o caminho inverso, n&eacute;? Normalmente, uma marca de um designer brasileiro se solidifica no Brasil e depois internacionaliza, eu estou chegando aqui agora ap&oacute;s me solidificar por l&aacute;. Meu primeiro ponto de interesse, que formatou muito o DNA do meu trabalho, foi o feito &agrave; m&atilde;o. Era uma ponte que j&aacute; existia e que foi se fortificando nesses anos. J&aacute; do restante da cadeia, n&atilde;o tenho esse mapeamento no Brasil. N&atilde;o tenho um fornecedor de alfaiataria, por exemplo, &eacute; algo que ainda estamos tateando. Por isso n&atilde;o pude fazer nesse primeiro momento, pois era mais f&aacute;cil mapear por onde vivia &mdash; n&atilde;o podia estar no Brasil, fisicamente, para esses movimentos. Ent&atilde;o em Londres foi o caminho mais simples, tamb&eacute;m para vender para outros territ&oacute;rios internacionais &mdash; menos para o Brasil, que acabou ficando para um projeto futuro, pela quest&atilde;o da convers&atilde;o do euro, da libra. Essa chegada vem at&eacute; mais cedo do que imaginava. Estou lan&ccedil;ando a minha sexta cole&ccedil;&atilde;o, ainda &eacute; uma marca supernova.

L&rsquo;O Um processo curioso, pois voc&ecirc; resolveu primeiramente a parte mais complicada &mdash; de ter essa rela&ccedil;&atilde;o com os artes&atilde;os que est&atilde;o fora do mercado de manufatura das capitais. 
JM &Eacute; muito da minha personalidade. Quando sou apresentado a desafios, sempre prefiro fazer primeiro o mais dif&iacute;cil e depois, o resto. Porque acho que o mais dif&iacute;cil vai sempre demorar mais e, se n&atilde;o resolver isso, arrisco n&atilde;o ter nada. A ess&ecirc;ncia da Jo&atilde;o Maraschin &eacute; o feito &agrave; m&atilde;o, sem isso ela n&atilde;o existe. Por isso esse caminho. Hoje j&aacute; produzo com comunidades fora do Brasil, na It&aacute;lia, no Senegal. Estou fazendo um projeto em Londres com tr&ecirc;s bairros pr&oacute;ximos ao meu est&uacute;dio, mas em outro contexto: o educacional. No Brasil, as t&eacute;cnicas j&aacute; est&atilde;o enraizadas nas comunidades &mdash; diferentemente de l&aacute;. Um dos meus pilares &eacute; preservar essas t&eacute;cnicas, algo que s&oacute; acontece se voc&ecirc; ensinar a algu&eacute;m. Ent&atilde;o estamos ensinando croch&ecirc;, macram&ecirc;, uma s&eacute;rie de coisas para poder ter um impacto positivo em diferentes comunidades. N&atilde;o &eacute; s&oacute; no interior de Itabira, queremos impactar em outros lugares &mdash; mesmo que de forma pequena, por enquanto.

L&rsquo;O Nesse mix de ser uma marca meio brasileira, baseada em Londres, vendendo pelo mundo&hellip; como v&ecirc; a percep&ccedil;&atilde;o do mercado sobre si?&nbsp;
JM Fui ontem &agrave;s Hist&oacute;rias Ind&iacute;genas no MASP e vi uma frase que falava sobre voltar para a sua matriz, e aquilo me tocou muito &mdash; nesse sentido de como podemos nos inserir no mercado global. Sabemos que o mercado europeu tem essa for&ccedil;a tradicional, com muita gente produzindo, mas tamb&eacute;m de fortes investimentos, que faz com que as pessoas enxerguem como a grande ponta lan&ccedil;adora de tend&ecirc;ncias. Mas, em paralelo, vejo que o mundo tem pedido muitas desculpas. Talvez de forma n&atilde;o t&atilde;o real, muitas delas como um novo greenwashing, como plataforma de marketing &mdash; inclusive para muitos governos. Ent&atilde;o come&ccedil;a-se a dar espa&ccedil;os para pessoas como o Jo&atilde;o, que &eacute; brasileiro, ou para a Karoline Vitto, que tamb&eacute;m &eacute; e trabalha com outros tipos de corpos, ou para marcas diferentes com muito potencial, mas que n&atilde;o ganhariam tais lugares anos atr&aacute;s. Tudo isso tem dado frutos bons e n&atilde;o t&atilde;o bons. H&aacute; essa quest&atilde;o de aberturas, de oportunidades grandes que passam a ser entregues a voc&ecirc; &mdash; o que faz ir al&eacute;m do que imaginava. Mas h&aacute; tamb&eacute;m o movimento de te deixar encaixotadinho como o designer brasileiro. Uma coisa que ouvi muito no meu mestrado em Londres era exatamente sobre isso: o meu processo vinha de um lugar minimalista, mas, como era brasileiro, estranhavam a falta de cores. H&aacute; essas simplifica&ccedil;&otilde;es muito f&aacute;ceis de colocar as pessoas em caixinhas, me senti nessa situa&ccedil;&atilde;o muitas vezes. &Eacute; o famoso token, quando te usam para garantir que h&aacute; aquele designer naquele perfil esperado.

L&rsquo;O E tamb&eacute;m para manter dentro da caixinha.&nbsp;
JM Exato, pois o seu valor &eacute; esse. Se n&atilde;o tem isso, o que mais tem para mostrar? Abrem-se certas portas por causa disso e &eacute; preciso provar que se consegue criar um produto competitivo que est&aacute; no mesmo lugar de qualquer um, independentemente de onde vem. S&atilde;o muitos desafios a superar. O mercado brasileiro, eu nem conhe&ccedil;o ainda, vai me trazer desafios novos. Mas, o de fora, posso dizer que ganhamos espa&ccedil;o muito grande com tudo o que tem acontecido nos &uacute;ltimos anos. A marca come&ccedil;ou a ser ouvida com mais aten&ccedil;&atilde;o por pessoas l&iacute;deres da m&iacute;dia, estamos vendendo na Selfridges e na 10 Corso Como, lugares que n&atilde;o vendem qualquer marca. Ent&atilde;o h&aacute; esse espa&ccedil;o que foi conquistado, mas n&atilde;o de forma simples, foi constru&iacute;do. Talvez a porta de entrada seja o fato de ser o brasileiro do feito &agrave; m&atilde;o, mas depois &eacute; preciso sustentar. Ent&atilde;o come&ccedil;a-se a negociar com a sua pr&oacute;pria vis&atilde;o de marca, de que forma &eacute; poss&iacute;vel trazer um produto que seja at&eacute; mais internacionaliz&aacute;vel. &Eacute; uma cria&ccedil;&atilde;o que pode estar na &Aacute;sia ou na Europa e ser&aacute; entendida como um produto global.

L&rsquo;O Do lado de c&aacute;, h&aacute; a sensa&ccedil;&atilde;o de que a ind&uacute;stria criativa europeia tem percebido que precisa abra&ccedil;ar a criatividade do Sul Global para se manter relevante. Como enxerga, trabalhando no meio do furac&atilde;o?&nbsp;
JM Exatamente assim. De novo, &eacute; esse decolonizar o processo que, para mim, n&atilde;o &eacute; t&atilde;o genu&iacute;no quanto parece, mas que muitas pessoas compram. Acho que falta muito senso cr&iacute;tico. N&atilde;o digo que tudo precisa ser pol&iacute;tico, que tem que ser questionado. Mas &eacute; entender at&eacute; que ponto isso &eacute; uma vantagem, sem perder a vis&atilde;o de que pode ser um neocolonialismo, uma nova forma sutil de se apropriar de forma, digamos, respeitosa da hist&oacute;ria alheia. H&aacute; muito disso, e n&atilde;o deixa de ser um certo controle, como voc&ecirc; acabou de falar. Trazem essas marcas para seus radares, veem quem est&aacute; fazendo algo bacana, d&atilde;o um certo suporte&hellip; mas nada &eacute; de gra&ccedil;a. Quando se faz parte desse contexto, como &eacute; o meu caso, &eacute; poss&iacute;vel enxergar mais para al&eacute;m da vitrine. Acaba-se vendo que certas rela&ccedil;&otilde;es s&atilde;o amarradas com outro tipo de teor e, juntando as pontas, entende-se como o mercado se movimenta. Essa maturidade vem depois que voc&ecirc; quebrar a cara, vendo as coisas acontecendo na sua frente e entendendo que, por mais que o discurso seja para todos, nesse momento de uma certa igualdade, liberdade e fraternidade &mdash; na pr&aacute;tica, a realidade &eacute; outra. E a moda n&atilde;o &eacute; diferente, &eacute; um dos setores mais complicados.

L&rsquo;O Ser apresentado como criador de uma marca brasileira faz sentido para voc&ecirc;, hoje em dia?
JM Comercialmente falando, sim. Dentro desse movimento de pedir desculpas, de celebrar outras culturas que n&atilde;o se pode mais ignorar &mdash; elas est&atilde;o na sua rua, na sua tela, na flor da pele &mdash; por conta da globaliza&ccedil;&atilde;o muito forte nas grandes metr&oacute;poles em que a marca est&aacute; presente, as pessoas d&atilde;o bastante peso. Mas, conceitualmente falando, diria que n&atilde;o. Tanto que quando fizemos a hist&oacute;ria com a McQueen, a quest&atilde;o de ser brasileiro n&atilde;o fez parte da comunica&ccedil;&atilde;o: era sobre o handmade, independentemente de onde ele vinha. Muita gente fala que o que fazemos &eacute; muito especial; n&atilde;o &eacute; s&oacute; mais uma blusa, mais uma roupa. Realmente n&atilde;o &eacute;, h&aacute; essa preciosidade. Ent&atilde;o depende muito do contexto em que voc&ecirc; est&aacute;. Quero acreditar que n&atilde;o preciso mais abrir portas pela nacionalidade. Claro que muito do destaque que ganhei vem desse movimento de mostrar como todos est&atilde;o sendo diversos. Mas acredito que, cada vez mais, caminho para um lugar em que existo como um produto global, n&atilde;o brasileiro. Inclusive, isso nunca foi algo que usei como marketing, nunca vendi o Brasil como uma das moedas. &Eacute; sobre o artesanal, e o meu pa&iacute;s serviu como projeto piloto de como trabalhar com essas comunidades de forma respons&aacute;vel &mdash; depois, levei para outros lugares, como o Senegal e a It&aacute;lia. A vontade &eacute; que possamos cada vez mais semear outros projetos em outros lugares, para al&eacute;m do Brasil. O contexto &eacute; diferente, mas o valor central &eacute; o mesmo. Vamos entendendo como maleabilizar para ter resultados semelhantes em lugares distintos.

L&rsquo;O Pensando no lado inverso, n&oacute;s temos essa m&atilde;o de obra manual que &eacute; muito nossa, mas que a moda brasileira nunca mergulhou fundo. Sempre houve pequenas bolhas, em que o artesanal ganha relev&acirc;ncia, que passaram. Vivemos uma agora, notoriamente mais forte. Mas n&atilde;o h&aacute; ainda uma valoriza&ccedil;&atilde;o maci&ccedil;a. Como voc&ecirc; se enxerga nesse cen&aacute;rio?&nbsp;
JM Diria que &eacute; por que falta muito&hellip; de tudo. Falta suporte, falta coragem, falta muita coisa. Temos esse lugar, meio clich&ecirc;, de nos colocarmos como o cachorro vira-lata da coisa toda; ent&atilde;o acaba-se dando valores diferentes a contextos diferentes. Quando v&ecirc;m essas ondas, e v&ecirc;-se a Bottega Veneta fazendo, a Burberry, a Loewe, marcas que est&atilde;o no topo e encostam no feito &agrave; m&atilde;o, come&ccedil;am a enxergar um valor ali. Mas as pessoas, e me incluo nisso tamb&eacute;m, acabam muitas vezes n&atilde;o dando tanto valor a algo que est&atilde;o familiarizadas. O croch&ecirc; mesmo, &eacute; coisa que nossa av&oacute; sempre fez. Muita gente aprendeu a fazer pelo menos uma mantinha de croch&ecirc;. Ent&atilde;o me arrisco a dizer isso: como &eacute; algo muito presente na cultura de v&aacute;rias pessoas, do Norte ao Sul, est&aacute; no contexto social geral, o valor desaparece. Por isso que se d&aacute; muito valor &agrave; alfaiataria, por exemplo &mdash; n&atilde;o &eacute; qualquer um que vai l&aacute; e faz um terno do jeito correto. Ent&atilde;o o feito &agrave; m&atilde;o, na nossa percep&ccedil;&atilde;o, tem essa rela&ccedil;&atilde;o bin&aacute;ria o tempo inteiro: se a Bottega est&aacute; fazendo, dou valor; se parou de fazer, volta a ser coisa da v&oacute;. N&atilde;o h&aacute; longevidade, pois vira um jogo de tend&ecirc;ncias e o feito &agrave; m&atilde;o n&atilde;o sobrevive assim. Mesmo comigo, o produto que entreguei neste desfile no SPFW &eacute; muito mais maduro do que o da primeira cole&ccedil;&atilde;o. Para tirar a cara de pano de prato do feito &agrave; m&atilde;o, &eacute; preciso tempo, experimenta&ccedil;&atilde;o.&nbsp;

L&rsquo;O Acha que j&aacute; chegou nesse patamar ideal?&nbsp;
JM Um dos grandes casamentos que fa&ccedil;o &eacute; do lugar que o artesanato tem, principalmente no Brasil, com o design global que encosto pela viv&ecirc;ncia que tive at&eacute; ent&atilde;o. E tento fazer de forma respeitosa. Como transformamos esse manual, que n&atilde;o tem um valor reconhecido no contexto do qual ele sai, em algo que recebe outros olhares? De que forma podemos fazer esse cruzamento entre as pessoas que fazem e distribuir um pouco de responsabilidade dentro desse movimento? O meu trabalho &eacute; muito assim, por acreditar nessa for&ccedil;a e querer que n&atilde;o seja algo s&oacute; meu, mas coletivo. Por isso tem dado t&atilde;o certo. Se chegasse a uma comunidade com uma ficha t&eacute;cnica, apenas encomendando algo, n&atilde;o teria o mesmo sabor &mdash; seria apenas mais um produto. Hoje, fa&ccedil;o algo que precisa ser reproduz&iacute;vel, escal&aacute;vel. E o artesanato n&atilde;o tem esse lugar, naturalmente. Essa tamb&eacute;m &eacute; uma linguagem nova para os pr&oacute;prios artes&atilde;os. Quando fizemos McQueen, houve pe&ccedil;as que produzimos 300 unidades &mdash; e todas precisavam ter a mesma qualidade, o mesmo tamanho, um ponto parecido. Eram 45 pessoas diferentes trabalhando nisso, ent&atilde;o pense nesse controle. &Eacute; um aprendizado para todos, estar aberto a isso &eacute; o que faz o projeto ter sucesso ou n&atilde;o.

L&rsquo;O Se fizer uma correla&ccedil;&atilde;o entre os grandes ateli&ecirc;s do mundo da alta-costura e o croch&ecirc; da av&oacute;, como cita; apesar da diferen&ccedil;a de evolu&ccedil;&atilde;o, a base &eacute; a mesma: a aten&ccedil;&atilde;o, a preciosidade, o cuidado no trabalho. Como elevar a moral do nosso feito &agrave; m&atilde;o e fazer entender que ele poderia chegar ao patamar da Couture?&nbsp;
JM &Eacute; um superdesafio, n&eacute;? E h&aacute; esse lugar do contexto. Quando voc&ecirc; olha para esses grandes ateli&ecirc;s, que fazem bordados h&aacute; muito tempo, obviamente eles j&aacute; est&atilde;o num lugar privilegiado. J&aacute; nascem sabendo que v&atilde;o fazer um produto para tal lugar, tal contexto. Em contrapartida, quando converso com um artes&atilde;o pela primeira vez, o contexto em que ele foi colocado &eacute; do pano de prato, do tapete de banheiro. H&aacute; uma disparidade moral muito grande. Como voc&ecirc; disse, as t&eacute;cnicas s&atilde;o as mesmas. L&oacute;gico, com processos de experi&ecirc;ncias diferentes, mas o lugar de onde v&ecirc;m &eacute; semelhante. O contexto &eacute; o que muda tudo. O que ajuda a contar uma hist&oacute;ria diferente &eacute; o design. Eu, nesse papel, entro nesse processo para trazer uma disrup&ccedil;&atilde;o &mdash; seja para criar algo para o consumidor final ou para um desfile &mdash; e para mostrar que a t&eacute;cnica que o artes&atilde;o usa para fazer um cachep&ocirc; pode ser inserida em outra realidade. H&aacute; sempre a surpresa imensa, quando come&ccedil;o a trabalhar com algu&eacute;m novo que v&ecirc; a imagem do que produziu numa imagem de uma revista, por exemplo. Naquele momento h&aacute; a percep&ccedil;&atilde;o de potencial, do poder fazer. E h&aacute; esse lugar, como falei antes, de se sentir internamente colonizado e achar, automaticamente, que a sua arte n&atilde;o tem esse valor &mdash; enquanto, nos ateli&ecirc;s da Couture, ela j&aacute; nasce valorada.

L&rsquo;O &Eacute; mais do que uma percep&ccedil;&atilde;o de mercado, &eacute; uma autopercep&ccedil;&atilde;o de quem faz.&nbsp;
JM Exato. E mesmo assim, se eu falar que fiz um bordado com a Lesage ou que fiz um bordado com uma artes&atilde; desconhecida no interior de Minas Gerais&hellip; h&aacute; essa quest&atilde;o do que &eacute; globalmente acess&iacute;vel. Do que as pessoas realmente conhecem e do que &eacute; marginalizado. Qualquer uma dessas casas europeias est&aacute; num lugar de privil&eacute;gio, de conhecimento, de acesso muito f&aacute;cil. As comunidades com que trabalho est&atilde;o, boa parte delas, remotas num lugar supermarginalizado. H&aacute; a&iacute; coisas muito boas e muito perigosas. Voc&ecirc; tem processos de engajamento, como o meu, que t&ecirc;m esse cuidado forte de n&atilde;o se apropriar, de ter o cuidado de como fazer. Mas tamb&eacute;m pode haver outras marcas que olham para eles e fazem do jeito que quiserem, com o valor que bem entenderem. Nesse ponto, casas como a Lesage tamb&eacute;m j&aacute; t&ecirc;m vantagem: se disserem que o trabalho custa mil libras, &eacute; isso e ponto; &eacute; um lugar de visibilidade que voc&ecirc; nem tem como questionar o valor do trabalho.

L&rsquo;O No seu contexto de mercado europeu, falar que a sua roupa carrega bordado feito numa cidade remota no interior do Brasil &mdash; isso d&aacute; uma carga de interesse. Mas n&atilde;o h&aacute; a&iacute; tamb&eacute;m um risco de exotifica&ccedil;&atilde;o?&nbsp;
JM Com certeza, inclusive dos dois lados &mdash; tanto do brasileiro que compra aqui quanto do consumidor l&aacute; fora. De modo geral, as pessoas d&atilde;o valor &agrave;quilo que desconhecem e que n&atilde;o &eacute; t&atilde;o imediato para voc&ecirc;. Se fizer no Brasil, n&atilde;o &eacute; t&atilde;o especial assim. Mas se eu chegar e inventar uma hist&oacute;ria que foi feito fora, a percep&ccedil;&atilde;o de muitas pessoas muda. Esse meu caminho de transpar&ecirc;ncia &eacute; &oacute;timo, porque me ajuda a entregar os valores que acredito. Mas, comercialmente falando, se quisesse, poderia contar qualquer outro enredo, como outras marcas fazem, para vender no pre&ccedil;o que inventar. Quest&atilde;o muito parecida com ser colocado na caixinha de brasileiro que precisa fazer moda colorida. &Eacute; perigoso tratar o artes&atilde;o desse jeito, tanto na internacionaliza&ccedil;&atilde;o quanto nessa nacionaliza&ccedil;&atilde;o, que fa&ccedil;o agora. S&atilde;o processos muito complexos, que &eacute; preciso sempre revisitar. N&atilde;o d&aacute; para subestimar o processo e achar que ser&aacute; do mesmo jeito para o resto da vida. Em toda cole&ccedil;&atilde;o nova, preciso rever um monte de coisas &mdash; pois &eacute; poss&iacute;vel que a realidade dos artes&otilde;es tenha mudado muito. Assumir que tudo ser&aacute; sempre igual &eacute;, de novo, um processo colonizador e desrespeitoso. Para mim, o di&aacute;logo &eacute; fundamental.

FOTOS: Igor Kalinouski. 
STYLIST: Miguel Cuenca. 
BEAUTY ARTIST: Carolina Felicio. 
MODELO: Gabriela Simoes (Singular). 
MODELO: Sthefany Tomaz (Singular).
ASSISTENTE DE FOTOGRAFIA: Vic Cavalcante. 
PRODUTORA EXECUTIVA: Anna Guirro.&nbsp; 
AGRADECIMENTO: Heran&ccedil;a Cultural - Design Art Galley.&nbsp;

João Maraschin: confira entrevista exclusiva para L’Officiel

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