Desenhando desde looks para uma ursinha de pel&uacute;cia at&eacute; pe&ccedil;as ic&ocirc;nicas para Madonna, Jean Paul Gaultier passeia entre suas mem&oacute;rias e refer&ecirc;ncias na Fran&ccedil;a

Cin&eacute;filo por hobby e couturier por profiss&atilde;o, desenhando desde looks para uma ursinha de pel&uacute;cia at&eacute; pe&ccedil;as ic&ocirc;nicas para <a href="https://www.revistalofficiel.com.br/pop-culture/madonna-afinal-quem-e-o-novo-namorado-da-cantora">Madonna</a> e filmes de Almod&oacute;var, <a href="https://www.revistalofficiel.com.br/fashion-week/jean-paul-gaultier-alta-costura-23">Jean Paul Gaultier</a> passeia entre suas mem&oacute;rias e refer&ecirc;ncias na Fran&ccedil;a. Confira!
Jean Paul Gaultier &eacute; um daqueles nomes associados imediatamente &agrave; sensualidade e &agrave; irrever&ecirc;ncia &ndash; o que lhe rendeu o t&iacute;tulo de l&rsquo;enfant terrible da moda. De fato, essa at&eacute; pode ser a identidade visual de sua marca, mas basta passar poucos minutos em sua presen&ccedil;a que a gente logo percebe que, por tr&aacute;s da fachada, ele &eacute; uma pessoa de sorriso f&aacute;cil, pouco filtro, sem a menor preocupa&ccedil;&atilde;o de misturar o franc&ecirc;s e o ingl&ecirc;s, seja em uma conversa casual, seja na frente de um grande p&uacute;blico &ndash; tive o privil&eacute;gio de participar de ambas as situa&ccedil;&otilde;es durante a semana de inaugura&ccedil;&atilde;o da exposi&ccedil;&atilde;o Cin&eacute;Mode, em Lacoste, na Fran&ccedil;a.

O pequeno vilarejo na Provence francesa pode parecer remoto, mas tem uma hist&oacute;ria digna de filme que, no melhor estilo haute-couture, se costura perfeitamente com a do estilista. Foi l&aacute; onde viveu o infame Marqu&ecirc;s de Sade, cujas obras liter&aacute;rias er&oacute;ticas com tend&ecirc;ncias &agrave; dor e viol&ecirc;ncia no s&eacute;culo 19 inspiraram o termo &ldquo;sadomasoquismo&rdquo;. Grande parte da cidade ficou em ru&iacute;nas ap&oacute;s a Revolu&ccedil;&atilde;o Francesa e foi eventualmente vendida para dois grandes investidores: o estilista Pierre Cardin, com quem Gaultier iniciou sua carreira, e a universidade americana SCAD, dedicada a carreiras criativas. Hoje, Lacoste &eacute; uma mistura de centro cultural e fashion e um campus universit&aacute;rio. Por isso, &eacute; a loca&ccedil;&atilde;o apropriada para expor a jun&ccedil;&atilde;o de v&aacute;rios universos.&nbsp;
A Cin&eacute;Mode explora o cinema como uma constante fonte de inspira&ccedil;&atilde;o para as cole&ccedil;&otilde;es de Gaultier, bem como o seu trabalho como figurinista. Nossa entrevista foi caminhando entre as fotografias, p&ocirc;steres, roupas inspiradas em filmes e os figurinos selecionados a dedo na Cin&eacute;math&egrave;que Fran&ccedil;aise, cocuradora da exposi&ccedil;&atilde;o. Logo de cara, o estilista afirma que foi por meio do cinema que descobriu o mundo da moda, quando era crian&ccedil;a. O filme Falablas, de Jacques Becker, uma produ&ccedil;&atilde;o de 1940 que acompanha a rela&ccedil;&atilde;o de um estilista e sua musa, fez com que encontrasse a sua voca&ccedil;&atilde;o. A partir da&iacute;, come&ccedil;ou a brincar de criar roupas para a sua ursinha de pel&uacute;cia, Nana, a primeira usu&aacute;ria do suti&atilde; pontudo. &ldquo;Eu n&atilde;o sabia como fazer o formato de um peito, ent&atilde;o fiz um cone&rdquo;, brinca o estilista. A ic&ocirc;nica pe&ccedil;a est&aacute; exposta logo na entrada, junto &agrave;s suas tesouras, em contraponto com diversos espartilhos e lingeries e a fotografia Mainbocher Corset, de Horst P. Horst (1939).

Mesmo que tenha sido eternizado por Madonna nos anos 1980, o espartilho j&aacute; &ldquo;era uma pe&ccedil;a da minha cole&ccedil;&atilde;o&rdquo;, conta Gaultier. A ideia veio dos suti&atilde;s dos anos 1950, que eram mais pontudos. &ldquo;Apenas exagerei esse formato, para que as mulheres pudessem sair s&oacute; com ele, ou colocando alguma jaqueta, se quisessem.&rdquo; Ele observou, na &eacute;poca, que aquela gera&ccedil;&atilde;o parecia n&atilde;o querer esconder o suti&atilde;. De fato, muitos descrevem a pe&ccedil;a como er&oacute;tica ou at&eacute; pornogr&aacute;fica, mas o designer explica que &ldquo;n&atilde;o era para provocar os homens, mas uma decis&atilde;o de estilo. &Eacute; sexy, &eacute; bonita, mas tamb&eacute;m o formato &eacute; uma prote&ccedil;&atilde;o&rdquo;.
Outro item que tamb&eacute;m foi tema de controv&eacute;rsias quando lan&ccedil;ado, em 1983, foi a camiseta listrada com as costas abertas imitando uma tatuagem da cole&ccedil;&atilde;o L&rsquo;Homme-Objet, inspirada no filme Querelle, de Rainer Werner Fassbinder (1982). Foi a introdu&ccedil;&atilde;o do visual marinheiro, que se tornou quase marca registrada de Gaultier. &ldquo;Era a primeira vez que iria fazer uma cole&ccedil;&atilde;o para homens, e queria coloc&aacute;-los como objeto, porque eles tamb&eacute;m podem ser sedutores. Ent&atilde;o escolhi fazer essa objetiva&ccedil;&atilde;o nas costas&rdquo;, lembra. As tatuagens falsas d&atilde;o a impress&atilde;o de uma &ldquo;nudez sem estar nu. &Eacute; uma coisa quase puritana. Extrapolar mas sem cometer um crime&rdquo;. De qualquer forma, o estilista ressalta: &ldquo;Tenho muito orgulho das transgress&otilde;es que gerei&rdquo;.

Mesmo no cinema, Gaultier aproveitou a representa&ccedil;&atilde;o da nudez, como no figurino de Gael Garcia Bernal em M&aacute; Educa&ccedil;&atilde;o, de Pedro Almod&oacute;var (2004). O vestido, inicialmente desenhado como um jumpsuit, imita em bordado um corpo feminino nu. &ldquo;&Eacute; provocador, mas ao mesmo tempo n&atilde;o &eacute; grosseiro, porque est&aacute; escondido em um contexto de um belo vestido longo de lantejoulas. &Eacute; grandioso, teatral, mas leve na provoca&ccedil;&atilde;o.&rdquo; O couturier fez tr&ecirc;s filmes com Almod&oacute;var e ficou impressionado com o fato de como ele era espec&iacute;fico na sua vis&atilde;o. &ldquo;&Eacute; diferente para mim. Sou mais espont&acirc;neo com as minhas cole&ccedil;&otilde;es. Acredito que, quando acontece algum erro, pode acabar se tornando algo bom, algo inesperado. Ele j&aacute; &eacute; mais estrito com o seu filme. S&atilde;o como filhos: o meu, gosto de deixar mais livre e ver como vai crescer&rdquo;, reflete.
Trabalhar com grandes diretores &eacute; &ldquo;ajudar a contar uma hist&oacute;ria que n&atilde;o &eacute; sua&rdquo;, explica o designer. &ldquo;&Eacute; uma colabora&ccedil;&atilde;o que enriquece a minha mente. Voc&ecirc; desenvolve uma imagina&ccedil;&atilde;o que tem que funcionar com o resto. O visual de como tudo se encaixa &eacute; importante. Adoro a atmosfera. &Eacute; &oacute;timo, porque tamb&eacute;m me faz escapar um pouco da moda.&rdquo; Ser um outsider de jeito despojado lhe rendeu momentos memor&aacute;veis, como na produ&ccedil;&atilde;o de Prince no filme O Quinto Elemento, de Luc Besson (1997). Por se tratar de uma hist&oacute;ria futurista, desenhou um visual provocador no qual imitaria uma &ldquo;anquinha&rdquo; &ndash; aquela estrutura das saias do s&eacute;culo 19. Quando foi explicar a roupa para o cantor, quis americanizar a palavra francesa, que acabou soando como forte xingamento, a ponto de chocar Prince. No fim, foi tudo superado, e o look nem foi usado.

&ldquo;NA moda, H&Aacute; A PREOCUPA&Ccedil;&Atilde;O DE A ROUPA FUNCIONAR NA vida real. NO filme, ELA DEVE FUNCIONAR PARA A cena, N&Atilde;O IMPORTA O CONFORTO OU COMO A ROUPA SE MOVE.&rdquo;

No entanto, o que mais gosta de trabalhar com figurino &eacute; que &ldquo;voc&ecirc; tem que ser ainda mais criativo. Na moda, h&aacute; a preocupa&ccedil;&atilde;o de a roupa funcionar na vida real. No filme, ela deve funcionar para a cena, n&atilde;o importa o conforto ou como a roupa se move&rdquo;, explica. Isso &eacute; muito bem ilustrado na exposi&ccedil;&atilde;o com as roupas de metal de Qui &Ecirc;tes-Vous, Polly Magoo (1966), dirigi do por William Klein, que fazem s&aacute;tira ao mundo da moda. Juntamente com as fotos de Jane Fonda em Barbarella, armaduras medievais cinematogr&aacute;ficas e vestido met&aacute;lico de Pierre Cardin fazem o link para uma de suas pe&ccedil;as favoritas da &uacute;ltima cole&ccedil;&atilde;o que fez como diretor criativo da Jean Paul Gaultier: um espartilho similar ao de Madonna, s&oacute; que totalmente de metal.
De fato, a lista de filmes que o inspiraram &eacute; digna de um cin&eacute;filo de alt&iacute;ssimo n&iacute;vel. Gualtier assiste a tudo: James Bond, Mad Max, cl&aacute;ssicos das d&eacute;cadas de 1930 e 1940 e at&eacute; pequenas produ&ccedil;&otilde;es independentes internacionais. Mas, quando o assunto &eacute; fashion-film, &ldquo;n&atilde;o indico Pr&ecirc;t-&agrave;-Porter. N&atilde;o foi muito bom para mim&rdquo;, brinca, sobre sua breve apari&ccedil;&atilde;o. Ao contr&aacute;rio dos filmes que mostravam o glamour da ind&uacute;stria, que um dia j&aacute; foram seus favoritos, hoje se interessa por hist&oacute;rias mais pessoais, como Trama Fantasma (2017), de Paul Thomas Anderson. &ldquo;N&atilde;o &eacute; sobre moda, &eacute; o trabalho. &Eacute; algu&eacute;m que fez da sua paix&atilde;o a sua profiss&atilde;o. H&aacute; o romance, claro, mas tamb&eacute;m mostra o &iacute;ntimo de algu&eacute;m que ama fazer roupas. &Eacute; um filme fant&aacute;stico&rdquo;, conclui. A exposi&ccedil;&atilde;o Cin&eacute;Mode ficar&aacute; aberta at&eacute; setembro deste ano.

Jean Paul Gaultier passeia entre suas memórias e referências

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