Refer&ecirc;ncias vindas de express&otilde;es art&iacute;sticas e roupas esculturais apareceram em v&aacute;rias cole&ccedil;&otilde;es do pr&ecirc;t-&agrave;-porter outono/inverno 2024-25

Refer&ecirc;ncias vindas de <a href="https://www.revistalofficiel.com.br/hommes/feira-na-rosenbaum-promove-design-oficinas-e-criatividade">express&otilde;es art&iacute;sticas</a> e roupas esculturais apareceram em v&aacute;rias <a href="https://www.revistalofficiel.com.br/fashion-week/schiaparelli-inverno-24">cole&ccedil;&otilde;es do pr&ecirc;t-&agrave;-porter outono/inverno 2024-25</a>, lembrando a linha t&ecirc;nue entre moda e arte. Confira!&nbsp;

A conex&atilde;o entre moda e arte j&aacute; rendeu muito pano para mangas. Charles Frederick Worth, o pai da alta-costura, se considerava um artista e criou a etiqueta para que pudesse assinar seus vestidos como acontecia com quadros e esculturas. N&atilde;o foi o &uacute;nico. Paul Poiret, por exemplo, declarou categoricamente em 1913: &ldquo;Sou um artista, n&atilde;o um costureiro&rdquo;. Outros n&atilde;o chegaram a verbalizar, mas se sentiam como tal. Houve as roupas conceituais dos anos 1980, as estrat&eacute;gias associadas &agrave;s artes contempor&acirc;neas na d&eacute;cada seguinte. Mesmo assim, Martin Margiela, cujo trabalho poderia ser considerado arte, sempre insistiu que moda &eacute; apenas um of&iacute;cio, seguindo a separa&ccedil;&atilde;o ocorrida ainda no s&eacute;culo 18.

O fil&oacute;sofo noruegu&ecirc;s Lars Svendsen lembra que cria&ccedil;&otilde;es mais conceituais n&atilde;o s&atilde;o feitas apenas para serem roupas-como -arte, mas tamb&eacute;m para funcionar como um investimento na marca, de modo a gerar renda. &ldquo;Dissociar-se do mercado sempre foi uma estrat&eacute;gia importante para aumentar o capital cultural, mas o objetivo de aumentar o capital cultural da moda &eacute; em geral us&aacute;-lo depois para aumentar o capital financeiro&rdquo;, explica. Por outro lado, &eacute; ineg&aacute;vel que em alguns momentos a moda esteve ombro a ombro com a arte &ndash; e, tamb&eacute;m, com a arquitetura &ndash; como nos anos 1920.&nbsp;
Gabrielle Chanel era amiga de Picasso e Stravinsky, Elsa Schiaparelli colaborou com Salvador Dal&iacute;. Gustav Klimt, Henri Matisse, Alexander Rodchenko e Sonia Delaunay cruzaram a fronteira aproximando suas cria&ccedil;&otilde;es da moda. No cen&aacute;rio contempor&acirc;neo, temos nomes como Cindy Sherman e Nan Goldin. Grandes espet&aacute;culos como os de Alexander McQueen geraram reflex&otilde;es sobre a objetifica&ccedil;&atilde;o na moda, como aconteceu em 2001 com o cen&aacute;rio formado por uma caixa de espelhos. Hoje em dia, as abordagens podem at&eacute; serem mais modestas, por&eacute;m a arte continua alimentando o processo criativo de v&aacute;rios designers, enquanto outros n&atilde;o deixam de levar para a passarela pe&ccedil;as esculturais promovendo questionamentos sobre a sociedade da qual fazem parte e espelham, como vimos na temporada pr&ecirc;t-&agrave;-porter outono/inverno 2024-25 internacional.

A inspira&ccedil;&atilde;o vinda da obra do fot&oacute;grafo Robert Mapplethorpe e o apoio da funda&ccedil;&atilde;o que leva seu nome conduziu o estilista franc&ecirc;s Ludovic de Saint Sernin &agrave; semana de moda de Nova York. Mapplethorpe come&ccedil;ou em 1975 a registrar adeptos do S&amp;M (sadismo e masoquismo) underground, composi&ccedil;&otilde;es estilizadas de nus masculinos e femininos, flores delicadas e naturezas mortas. Toda essa atmosfera influenciou a cole&ccedil;&atilde;o com looks masculinos e femininos. J&aacute; os designers Piotrek Panszczyk e Beckett Fogg da Area levaram para as roupas olhos googly conectando surrealismo e pop art, 1920 e 1960, Man Ray e Andy Warhol. &ldquo;A beleza n&atilde;o est&aacute; apenas nos olhos de quem v&ecirc;, mas tamb&eacute;m na experi&ecirc;ncia compartilhada entre o artista e o p&uacute;blico&rdquo;, dizem os estilistas, que est&atilde;o comemorando dez anos de marca.
Em Mil&atilde;o, a Max Mara investiu em Sidonie-Gabrielle Colette, &iacute;cone feminista da belle &eacute;poque, escritora e intelectual francesa que tamb&eacute;m ficou conhecida por suas apresenta&ccedil;&otilde;es m&iacute;micas, trabalho nos palcos e no jornalismo. A silhueta suavemente arredondada da d&eacute;cada de 1910 inspirou casacos com novas constru&ccedil;&otilde;es intrigantes. Os cl&aacute;ssicos masculinos adorados por ela foram reinterpretados em casacos, cab&atilde;s e jaquetas poderosos. A Giorgio Armani, que abriga na galeria Armani/Silos a exposi&ccedil;&atilde;o Aldo Fallai for Giorgio Armani, 1977-2021, at&eacute; 11 de agosto, estendeu o assunto e o levou para a sala de desfile, com a modelo Gina di Bernardo, rosto de v&aacute;rias de suas campanhas com o fot&oacute;grafo, abrindo o show.

O calend&aacute;rio parisiense foi ainda mais rico em a&ccedil;&otilde;es aproximando moda e arte. Depois de passar pela Jean Paul Gaultier alta-costura e pela Chanel, Alphonse Maitrepierre lan&ccedil;ou a Maitrepierre em 2018 com o objetivo de sempre trazer parcerias com artistas. Para a cole&ccedil;&atilde;o outono/inverno 2024-25, ele explorou c&oacute;digos emprestados de videogames e convidou a artista visual nova-iorquina Gracelee Lawrence para criar designs originais usando res&iacute;duos de milho geneticamente modificados. A Loewe celebrou outro artista norte-americano: Albert York, considerado &ldquo;o artista desconhecido mais admirado da Am&eacute;rica&rdquo;. &Eacute; celebrado pelas suas pequenas pinturas de temas modestos &ndash; &aacute;rvores, paisagens e flores, vacas e c&atilde;es &ndash; inspiradas em mestres como Manet, C&eacute;zanne e, principalmente, Albert Pinkham Ryder. Suas obras foram colecionadas, por exemplo, por Jacqueline Kennedy. O diretor criativo Jonathan Anderson mergulhou nesse universo. F&atilde; do surrealismo e expert em virar de cabe&ccedil;a para baixo itens b&aacute;sicos do guarda-roupa, trouxe camisas, cal&ccedil;as e saias decorados com flores chamativas e vegetais kitsch &ndash; em formato de estampa ou mosaico de contas de caviar &ndash; em roupas, botas biker e nas bolsas Squeeze.&nbsp;
E por falar em surrealismo, o movimento de vanguarda iniciado no come&ccedil;o do s&eacute;culo 20 e caracterizado por imagens on&iacute;ricas est&aacute; no DNA da Schiaparelli. Chamada de Spirit of Schiap, a cole&ccedil;&atilde;o leva para o campo do dia a dia o mesmo esp&iacute;rito art&iacute;stico que o diretor criativo Daniel Roseberry emprega na alta-costura. &ldquo;&Eacute; um guarda-roupa cheio de varia&ccedil;&otilde;es de blazer, cal&ccedil;as e separates elegantes e roupas de noite dram&aacute;ticas &ndash; com as iconografias amadas por nossa fundadora (a anatomia, a fita m&eacute;trica, o buraco da fechadura) e meus amados americanismos (franjas, fivelas e jeans) fazendo participa&ccedil;&otilde;es especiais&rdquo;, explica Roseberry. No mesmo caminho de roupas que fogem do senso comum, Andreas Kronthaler d&aacute; sequ&ecirc;ncia ao legado de Vivienne Westwood revisitando para o outono/inverno algumas das pe&ccedil;as mais ic&ocirc;nicas que eles criaram juntos, como a jaqueta da cole&ccedil;&atilde;o Exhibition do outono de 2005. Ele explica que tamb&eacute;m olhou para o traje do final da Renascen&ccedil;a depois de visitar a exposi&ccedil;&atilde;o de Giovanni Battista Moroni em Mil&atilde;o. &ldquo;O que me lembrou muito do in&iacute;cio do meu trabalho com Vivienne&rdquo;, comenta. O resultado passa pelo punk, subverte c&oacute;digos de vestimenta e de identidade de g&ecirc;nero.

SEJAM A abordagem SOMBRIA, A conex&atilde;o COM A PINTURA, ESCULTURA, LITERATURA E O CINEMA OU ROUPAS-ESCULTURAS, S&Atilde;O muitos OS CAMINHOS QUE APROXIMAM moda E arte, PRINCIPALMENTE NA PASSARELA, QUANDO M&Uacute;SICA, CEN&Aacute;RIO E styling ENTRAM EM A&Ccedil;&Atilde;O.

O cinema tamb&eacute;m foi refer&ecirc;ncia importante. O &uacute;ltimo filme do cineasta alem&atilde;o Wim Wenders, Dias perfeitos, de 2023, sobre um funcion&aacute;rio que limpa banheiros no Jap&atilde;o e que encontra beleza e poesia em sua vida cotidiana, foi o ponto de partida do estilista japon&ecirc;s Jun Takahashi para a cole&ccedil;&atilde;o Watching a Working Woman de sua Undercover. Com o show montado num refeit&oacute;rio escolar, ele substituiu a m&uacute;sica por um relato lido pelo pr&oacute;prio Wenders, contando um dia na vida de uma m&atilde;e solo: sua rotina de trabalho, o almo&ccedil;o solit&aacute;rio no restaurante grego local, compras e o tempo com a fam&iacute;lia. Um dia sem emo&ccedil;&atilde;o, n&atilde;o fossem as roupas esbanjando criatividade. Em sua estreia na Alexander McQueen, Se&aacute;n McGirr, que &eacute; f&atilde; de diretores como David Lynch e Quentin Tarantino e de filmes de terror, buscou suporte interno na cole&ccedil;&atilde;o de McQueen de 1995, inspirada no filme Os p&aacute;ssaros, de Hitchcock.
O estilista Antonin Tron, da Atlein, por sua vez, escolheu hero&iacute;nas de filmes de fic&ccedil;&atilde;o para estruturar sua cole&ccedil;&atilde;o. Principalmente Sigourney Weaver em Alien: o oitavo passageiro (1979), Natalie Portman em Aniquila&ccedil;&atilde;o (2018) e Scarlett Johansson em Sob a pele (2014). Mais os estudos de Donna Haraway sobre ciborgues. Na passarela, suas mulheres n&atilde;o eram radicais nem rob&oacute;ticas. Por&eacute;m, alguns elementos fizeram essa ponte, como os casacos em estilo aviador em cracknyl, tecido colado hidrorrepelente inventado por Crist&oacute;bal Balenciaga, em 1949, com superf&iacute;cie semelhante a um meteorito. Na Cha - nel, um curta-metragem em preto e branco exibido antes do desfile reuniu os atores Brad Pitt e Pen&eacute;lope Cruz em cenas inspiradas no cl&aacute;ssico franc&ecirc;s Un homme et une femme (Um homem, uma mulher) de Claude Lelouch.

Entre os estilistas japoneses, roupas flertaram com wearable art. Com paleta praticamente monocrom&aacute;tica centrada na cor preta, Junya Watanabe disse que queria expressar a beleza do contraste entre roupas e esculturas. Sobre bases urbanas us&aacute;veis vieram, para cada look, uma constru&ccedil;&atilde;o moldada, recortada, inflada, vazada, tran&ccedil;ada ou estruturada feito armadura. Kei Ninomiya adotou para a Noir pensamento semelhante, mas com pegada l&uacute;dica e divertida. &ldquo;Para esta temporada, optei por criar algo usando diferentes cores e texturas, e brincar com o reflexo da luz&rdquo;, explicou ele. Para a cole&ccedil;&atilde;o Object, Kunihiko Morinaga, da Anrealage, criou um cen&aacute;rio com formas tridimensionais em movimento imaginando o mundo daqui a 100 anos e ao inv&eacute;s de um desfile tradicional optou pelo formato performance.&nbsp;
&ldquo;Esta cole&ccedil;&atilde;o &eacute; sobre meu estado de esp&iacute;rito atual. Tenho raiva de tudo no mundo, especialmente de mim mesma&rdquo;, declarou Rei Kawakubo, explicando os 17 looks em preto com volumes desconcertantes e imponentes e apenas um, o &uacute;ltimo, em branco da Comme des Gar&ccedil;ons. Algumas das superf&iacute;cies eram impressas com arame farpado ou motivos de correntes, mas outras estavam estampadas com flores. Com acting perform&aacute;tico, modelos desfilaram emburradas e confrontando os convidados.
Outra vis&atilde;o pessimista deu tom teatral &agrave; passarela em Nova York. Thom Browne criou um cen&aacute;rio fant&aacute;stico com neve falsa e &aacute;rvore &ldquo;viva&rdquo; inspirado em Edgar Allan Poe. O poema O corvo foi lido durante o desfile pela atriz Carrie Coon, estrela de A idade dourada. A palavra &ldquo;Nevermore&rdquo; do poema estava estampada nas costas de alguns blazers e foi dita em voz dram&aacute;tica por Coon no final da apresenta&ccedil;&atilde;o, como um chamado meio sinistro. Foi um show para pensar nas mazelas atuais e abra&ccedil;ar a ideia de &ldquo;Nunca Mais&rdquo;. &ldquo;O afastamento do glamour em dire&ccedil;&atilde;o a efeitos de choque &eacute; uma tend&ecirc;ncia antiga na arte moderna&rdquo;, explica Svendsen.

Sejam a abordagem sombria, a conex&atilde;o com a pintura, escultura, literatura e o cinema ou roupas-esculturas, s&atilde;o muitos os caminhos que aproximam moda e arte, principalmente na passarela, quando m&uacute;sica, cen&aacute;rio e styling entram em a&ccedil;&atilde;o. &ldquo;A arte, como todas as outras coisas, est&aacute; sujeita &agrave; moda, e precisamente por isso a moda cont&eacute;m essa &lsquo;consci&ecirc;ncia inconsciente&rsquo; das condi&ccedil;&otilde;es reais da arte&rdquo;, diz o fil&oacute;sofo. Moda pode n&atilde;o ser arte, mas n&atilde;o h&aacute; d&uacute;vida de que elas se alimentam.

Prêt-à-porter: coleções lembram a linha tênue entre moda e arte

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