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        <p><span>Exposição em Paris </span><span>resgata os acontecimentos de 1997 </span><span>na moda, dialoga com as </span><span>inquietações da sociedade </span><span>e reverbera lançamentos na música, dança e televisão</span></p>
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        <p><span>Com os <strong><a href="https://www.revistalofficiel.com.br/joias/editorial-de-joias-minimalismo-1990">anos 1990</a></strong> no centro das tendências de moda, os pontos altos da década entraram no radar também dos curadores de arte. Um dos reflexos é a mostra </span><span>1997 &ndash; Fashion Big Bang</span><span>, em cartaz até 16 de julho no museu Palais Galliera, em Paris. A exposição aponta a data como um marco de entrada para o novo milênio com uma série de coleções emblemáticas: corpos deformados da <strong><a href="https://www.revistalofficiel.com.br/moda/furacao-2000-comme-des-garcons-ressuscita-o-tenis-com-molas">Comme des Garçons</a></strong>, roupas conceituais de Martin Margiela e a redefinição de Raf Simons dos cânones da beleza masculina. </span></p>
        <p><span>Esse ano também pode ser definido como um divisor de águas para o movimento </span><span>heroin chic</span><span>, que deu a cara da imagem em campanhas e revistas em praticamente toda a década. Era maio de 1997 quando o então presidente Bill Clinton, incomodado com o </span><span style="background-color: transparent; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: 0px;">aumento do tráfico e consumo de heroína nos Estados Unidos, incluiu o assunto no discurso para um grupo de prefeitos &ndash; ele havia lido sobre a morte do jovem fotógrafo David Sorrenti por overdose da droga e cujas fotos costumavam trazer modelos com &ldquo;aparências de drogadas e abatidas&rdquo;. &ldquo;Você não precisa glamourizar o vício para vender roupas (...) A glorificação da heroína não é criativa, é destrutiva. Não é bonito; é feio. E não se trata de arte; é sobre a vida e a morte. E glorificar a morte não é bom para nenhuma sociedade&rsquo;&rsquo;, disse o político. É certo que ainda foi preciso um tempo até uma mudança de paradigma na imagem de moda, mas o pronunciamento certamente foi um marco.</span></p>
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        <p><span>Por outro lado, o fenômeno da globalização ganhava impulso, prenunciando os anos 2000 e 2010. Novos direto</span><span style="background-color: transparent; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: 0px;">res artísticos, como Hedi Slimane, Stella McCartney, Nicolas Ghesquière e Olivier Theyskens, começavam a chamar a atenção. E uma nova safra de marcas e criadores revigorava a alta-costura: de Jean Paul Gaultier e Thierry Mugler, que já estavam no mercado há tempos, a nomes recentes, como Alexander McQueen na Givenchy e John Galliano na Christian Dior. Outros episódios marcantes de 1997: a inauguração da </span><span style="background-color: transparent; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: 0px;">concept store </span><span style="background-color: transparent; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: 0px;">Colette, em Paris, e a trágica morte do estilista Gianni Versace em julho, na Flórida.</span></p>
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              <div class="column">
                <p><span>Para traçar todo esse panorama, a exposição reúne cerca de 50 looks, além de filmes e documentos. A montagem cronológica está dividida em quatro seções a partir de outubro de 1996, com os desfiles de prêt-à-porter para o verão de 1997. Concentra-se nas coleções de Tom Ford para Gucci com sua energia sexual, &ldquo;Stockman&rdquo; de Martin Margiela e &ldquo;Body Meets Dress, Dress Meets Body&rdquo; de Comme des Garçons que questionam a criação e a estética da roupa, a noção de corpo ideal em um momento em que o mundo debatia sobre as consequências e o significado do aumento das cirurgias estéticas e as primeiras tentativas de clonagem. Ann Demeulemeester se inspirava na androginia de Patti Smith, enquanto Yohji Yamamoto, sensível ao renascimento da alta-costura, homenageava grandes mestres da moda. </span></p>
                <p><span>A segunda parte da exposição se concentra nas coleções de alta-costura para o verão de 15 marcas &ndash; eram 200 em 1946. </span><span style="background-color: transparent; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: 0px;">da coleção Stockman de Martin Margiela; </span><span style="background-color: transparent; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: 0px;">De certa maneira, o declínio observado ano após ano na </span><span style="background-color: transparent; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: 0px;">couture </span><span style="background-color: transparent; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: 0px;">ganha uma &ldquo;contraofensiva midiática&rdquo; em julho de 1996, durante a busca por um sucessor de Gianfranco Ferré na direção criativa da Dior. Rumores sem precedentes terminaram em outubro com a nomeação de John Galliano. Depois foi a vez do burburinho em torno da contratação de outro designer britânico, o controverso Alexander McQueen, 27 anos, para a Givenchy. A expectativa era imensa para os desfiles em janeiro de 1997. Aos dois jovens designers havia as aguardadas estreias de Jean Paul Gaultier e Thierry Mugler, duas figuras do prêt-à-porter dos anos 1980.</span></p>
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        <p style="text-align: center;"><strong>"PARA TRAÇAR TODO ESSE panorama, A EXPOSIÇÃO REÚNE CERCA DE 50 looks, ALÉM DE FILMES E DOCUMENTOS. A MONTAGEM cronológica ESTÁ DIVIDIDA EM QUATRO SEÇÕES A PARTIR DE OUTUBRO DE 1996, COM OS DESFILES DE prêt-à-porter PARA O VERÃO DE 1997."</strong></p>
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        <p><span>Dois meses depois, durante a temporada outono-inverno em Milão, despontava da passarela a bolsa Baguette, desenhada por Silvia Venturini Fendi. Seu nome se deve ao formato e à forma como é carregada, inclinada para trás, como uma baguete debaixo do braço. Virou a primeira </span><span>it-bag</span><span>, obrigando os clientes a se registrar em uma lista de espera ou a fazer fila para obtê-la, parte em função da série </span><span>Sex and the City, </span><span>cujo episódio piloto foi filmado em junho de 1997 em Nova York. </span></p>
        <p><span>A temporada seguinte da alta-costura, a de inverno, ocupa a terceira seção da mostra. Gianni Versace, então no auge de sua glória, foi o primeiro a desfilar, inspirado em duas exposições recentes: </span><span>Japonisme et mode</span><span>, no Palais Galliera (1996), e </span><span>The Glory of Byzantium</span><span>, no Metropolitan Museum of Art de Nova York (1997), indo do místico ao re</span><span style="background-color: transparent; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: 0px;">ligioso. Christian Lacroix comemorou o décimo aniversário da maison. Após as críticas negativas da estreia, Alexander McQueen optou por uma versão mais introspectiva. Mas ele estava em alta e leva o gosto pela estranheza para o visual de Björk na capa do disco </span><span style="background-color: transparent; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: 0px;">Homogenic</span><span style="background-color: transparent; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: 0px;">.</span></p>
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        <p><span>Já a quarta seção reúne os desfiles para o verão de 1998. Em Milão, Donatella Versace sucedeu ao irmão com uma coleção vista pela imprensa como o início de uma &ldquo;nova era&rdquo;. Em Paris, o estilista americano Jeremy Scott apresentava a coleção &ldquo;Rich White Women&rdquo;, que refletia a angústia de uma sociedade diante do corpo transformado pela cirurgia estética e pela clonagem. A busca por referências do passado se refletia em um romantismo sombrio, e até gótico, que permeou as primeiras coleções de Olivier Theyskens, Véronique Branquinho e Josephus Thimister, uma nova geração de designers formados na Bélgica. </span></p>
        <p><span>Mais leve, Stella McCartney estreou na Chloé. Único diretor artístico francês nomeado em 1997, Nicolas Ghesquière surpreendeu com seu primeiro espetáculo para a Balenciaga, composto por silhuetas monásticas. O ano fashion terminava em outubro, com Rei Kawakubo assinando o figurino do balé </span><span>Scenario</span><span>, de Merce Cunningham, com as silhuetas deformadas de sua coleção primavera-verão. O espetáculo colocou a estilista japonesa ao lado de grandes artistas que colaboraram com Cunningham, como Marcel Duchamp, Robert Rauschenberg ou Andy Warhol. Um ano e tanto. Muito barulho, sim, mas com todo o mérito. </span></p>
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1997 - O Ano Ímpar no mundo da Moda

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