Exibimos as nossas apostas de tudo aquilo que entra em cena durante a semana de moda que pode ou n&atilde;o vingar

Tudo aquilo que entra em cena durante a semana de moda pode ou n&atilde;o vingar. E n&atilde;o &eacute; assim t&atilde;o r&aacute;pido apresentar a cole&ccedil;&atilde;o e ter certeza de que as pe&ccedil;as da passarela v&atilde;o bombar nos closets dos antenados. &Eacute; importante ter calma para analisar o que realmente &eacute; tend&ecirc;ncia e o que vai evaporar antes mesmo de o semestre findar. Nas p&aacute;ginas a seguir, exibimos as nossas apostas para deixar o visual conectado aos discursos que elencam da est&eacute;tica dos povos origin&aacute;rios ao ritmo cadenciado da lenda do bal&eacute; russo e &agrave; contracultura de Wim Wenders.

ORIGAMIS DE VESTIR

Dona dos plissados mais contundentes da moda, a grife Issey Miyake desfilou a cole&ccedil;&atilde;o outono-inverno 2024/25 no Palais de Tokyo, num ambiente purista, pontuado pelas pe&ccedil;as exibidas na passarela, coladas &agrave;s paredes como se fossem obras de arte. Nesta temporada, a maison japonesa fez colabora&ccedil;&atilde;o com o designer Ronan Bouroullec (@RONANBOUROULLEC), que pintou &agrave; m&atilde;o as formas abstratas reveladas nos looks. A apresenta&ccedil;&atilde;o teve tr&ecirc;s momentos delimitados pela paleta de cor - com brancos, off-white, uva e crus no abre-alas, seguidos por bolds e terrosos no grand finale. Os caimentos esguios contrastaram com silhuetas quadradas, vistas em capas, incluindo alguns acess&oacute;rios (caso das &ldquo;clutches revisitadas&rdquo;), al&eacute;m de uma certa geometria arrematada por sobreposi&ccedil;&otilde;es constru&iacute;das como no universo Jedi. A cole&ccedil;&atilde;o masculina apostou tamb&eacute;m nos entretons do verde, que surgiram em vers&otilde;es s&oacute;lidas, riscadas por listras e combinadas com nuances &aacute;cidas e outras que desafiam as pr&oacute;prias leis da f&iacute;sica (leia-se: pink). @ISSEYMIYAKEOFFICIAL

FUNCIONALIDADE DA COR

Entre muitas tend&ecirc;ncias que surgem nas semanas de moda, ficou claro que o sapato social &ndash; substitu&iacute;do pelos t&ecirc;nis h&aacute; muitas temporadas &ndash; parece ensaiar o retorno triunfal ao closet masculino. Pelo menos &eacute; o que sonha Dries Van Noten, que usou o par em todos os looks da sua &uacute;ltima cole&ccedil;&atilde;o antes de anunciar a aposentadoria, sempre pensados para combinar com a alfaiataria (re)modernizada, carregada com cachec&oacute;is felpudos e com acabamentos r&uacute;sticos, palet&oacute;s justos, jaquetas plus, cal&ccedil;as cargo, sobretudos l&acirc;nguidos, camisetas de couro, su&eacute;teres enormes e alguns efeitos drapeados. O azul-marinho e o verde-oliva fizeram companhia ao grafite, mas sem destronarem os looks monocrom&aacute;ticos. Bege, preto, camelo, mostarda, vermelho fosco, laranja e at&eacute; rosa-blush pintaram na paleta de cor do estilista belga. O animal print, o jeans (em vers&atilde;o full) e as tramas do tric&ocirc; tamb&eacute;m deram o ar da gra&ccedil;a. @DRIESVANNOTEN

COMPASSO CERTEIRO

Configurada no estilo &ldquo;arena&rdquo; e com a su&iacute;te n&uacute;mero 2, de Romeu e Julieta, tocando ao fundo, a &Eacute;cole testemunhou o equil&iacute;brio da moda Dior para a temporada inverno 2024/25. Kim Jones conta que tramou o desfile ao pensar na rela&ccedil;&atilde;o entre Margot Fonteyne e Monsieur Dior &ndash; e no seu principal parceiro de baile, Nureyev. &ldquo;Ele (Nureyev) tem muito a ver com a minha trajet&oacute;ria, j&aacute; que o meu tio, Colin Jones, foi bailarino antes de virar fot&oacute;grafo e seu amigo &iacute;ntimo.&rdquo; O formato circular conferiu ainda mais gra&ccedil;a ao espet&aacute;culo, pontuado pela excelente alfaiataria da grife (dessa vez com tecidos encerados e tonalidades foscas), meias tr&ecirc;s-quartos coloridas, sapatilhas, capas bordadas, camisas brilhantes, malhas coladas ao corpo, blusas transpassadas, cal&ccedil;as alongadas, macaquinhos e bermudas. Na cabe&ccedil;a, o mestre Stephen Jones reinventou a boina num entrelace com coques do bal&eacute;. Para brindar os presentes, Jones &ndash; que tomou gosto pela parafern&aacute;lia hi-tech &ndash; fez o tablado subir alguns n&iacute;veis acima dos olhos e girar de forma que todos pudessem admirar a cole&ccedil;&atilde;o. Um show para levar na mem&oacute;ria. @DIOR

ELETROFASHION

Embalado pelo som estridente da m&uacute;sica eletr&ocirc;nica do DJ Ken Ishii, Mihara Yasuhiro manteve o radar nas estruturas alargadas e bem arquitetadas da linha que ele apelidou de &ldquo;Big Silhouette&rdquo;. O show rolou com pegada disruptiva &ndash; numa paisagem em ru&iacute;nas, com aqu&aacute;rio central pirot&eacute;cnico e team leaders coreografadas (um tantinho surreal para os dias do presente, mas bastante hipn&oacute;tico). Foi nessa atmosfera que os modelos entraram na pista a bordo de parcas, casacos, malhas exageradas, jaquetas de couro by Isamu Katayama (@BACKLASHFLAGSHIPSHOPTOKYO), itens produzidos com fios brilhantes, fleeces, cardig&atilde;s de tric&ocirc; e pel&uacute;cias. O flerte de Mihara com o grunge dos anos 1990 ficou evidente no select de cal&ccedil;as cargo de cintura alta, moletons, bombers e nas sobreposi&ccedil;&otilde;es nada caretas. Outro revival veio diretamente da d&eacute;cada de 1980: os t&ecirc;nis &ldquo;Keith&rdquo;, que ganharam solado em relevo nos moldes dos exemplares de basquete daquela &eacute;poca. O visual foi arrematado por bon&eacute;s, balaclavas, &oacute;culos escuros e bolsas e minibolsas em formatos de dinossauros e outros bichos. @MIHARAYASUHIRO_OFFICIAL

FAROESTE CABOCLO

A Louis Vuitton mergulhou na ancestralidade norte-americana e colocou o colonialismo em seu devido lugar. Pharrell Williams recriou um dos momentos mais sangrentos (e vergonhosos) da ocupa&ccedil;&atilde;o ianque: o &ldquo;bangue-bangue&rdquo;. Antes de os europeus pisarem naquele ch&atilde;o, existiam milhares de dakotas e sioux, que foram reduzidos ao n&uacute;mero de poucas centenas. Important&iacute;ssimo, ent&atilde;o, cutucar uma das mais profundas feridas da terra do Tio Sam e escancarar as crueldades do general Custer e de sua gangue branca. Sim, Pharrell foi cir&uacute;rgico. Mandar bala na costela de Ad&atilde;o do velho oeste traz &agrave; tona a problematiza&ccedil;&atilde;o dos invasores num territ&oacute;rio origin&aacute;rio. Mais que isso: fala de povos nativos sendo assassinados. A est&eacute;tica country, forjada na franja e cheia de refer&ecirc;ncias de Touro Sentado e de Nuvem Vermelha &eacute; um respiro no fim do t&uacute;nel. &Eacute; a certeza de que Custer n&atilde;o ganhou a batalha e de que o ind&iacute;gena tem voz. Ainda que o eco desses gritos de socorro tenha levado mais de 300 anos para serem escutados. @LOUISVUITTON

PERFECT DAY

Exatamente h&aacute; quarenta anos, o estilista Yohji Yamamoto mostrava ao mundo as suas pe&ccedil;as masculinas. Desde ent&atilde;o, a moda aprendeu a amar as narrativas dram&aacute;ticas costuradas pelo designer, aficionado por tons s&oacute;brios e sobreposi&ccedil;&otilde;es ousadas. Para a cole&ccedil;&atilde;o atual, Yohji &ndash; no auge de seus 80 anos &ndash; trabalhou o cinema como tem&aacute;tica. No casting, o documentarista alem&atilde;o Wim Wenders brilhou a bordo do duo preferido da label: saia reta e camisa (dessa vez com pinceladas de rosa). Norman Reedus, o ca&ccedil;ador de zumbis de &ldquo;The Walking Dead&rdquo; tamb&eacute;m marcou presen&ccedil;a na passarela, vestindo roupas agigantadas, criadas tanto em vertentes monocrom&aacute;ticas como com camadas vibrantes. Os modelos, muitos dos quais sexagen&aacute;rios, exibiram alfaiataria perform&aacute;tica, quase sempre em tons escuros, como grafite, azul-marinho e p&uacute;rpura. O vinho fosco, o rouge e o c&aacute;qui quebraram a rigidez do show, assim como os coletes, as frases bordadas com fios propositalmente desalinhados, o florido sutil e as interfaces projetadas nos sobretudos. O chap&eacute;u, meio western, meio panam&aacute;, comprovou que &eacute; o fetiche do momento.@YOHJIYAMAMOTOOFFICIA

ESTRANHO NO NINHO

Adepto da est&eacute;tica do absurdo, Rick Owens recebeu convidados em sua casa parisiense para mostrar a cole&ccedil;&atilde;o &ldquo;Porterville&rdquo;, em alus&atilde;o ao local onde foi criado, cujo &uacute;nico sentimento &eacute; o de desola&ccedil;&atilde;o. &ldquo;Lembro-me da cidade pela intoler&acirc;ncia&rdquo;, disse. Determinado a ser visto como uma &ldquo;for&ccedil;a de resist&ecirc;ncia&rdquo;, ele aproveitou o skyline brutalista e sem firulas, que j&aacute; foi sede do Partido Socialista Franc&ecirc;s, para emplacar o discurso de alerta diante do cen&aacute;rio apocal&iacute;ptico em que o mundo se encontra. Na passarela improvisada, corpos esqu&aacute;lidos mostraram formas volumosas, num tom &agrave; &ldquo;Mad Max&rdquo;, trabalhadas no couro e nas l&atilde;s de caxemira (reciclada), alpaca e merino. Outros trajes tinham toque espacial, talvez inspirados pelo livro &ldquo;Duna&rdquo;, de Frank Herbert, com golas alt&iacute;ssimas, tons de branco e off-white e cinturas afinadas. Rick usou pe&ccedil;as de Matisse Di Maggio, feitas a partir de pneus de motocicleta, um modelito c&oacute;pia Chewbacca, emaranhados de n&oacute;s, botas infl&aacute;veis e distorceu as propor&ccedil;&otilde;es a fim de garantir ares grotescos &agrave; s&eacute;rie. &ldquo;Quis que todos observassem o &lsquo;desumano&rsquo; e percebessem o quanto os comportamentos atuais s&atilde;o decepcionantes.&rdquo;@RICKOWENSONLINE

Semana de moda: o que realmente é tendência e o que vai evaporar

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