Nas passarelas da temporada de ver&atilde;o 2022, as marcas trouxeram a uni&atilde;o do digital e presencial - e grandes apostas para o novo normal

Depois de um longo per&iacute;odo, as semanas de moda come&ccedil;aram a voltar ao formato presencial. A fase da pandemia, entretanto, abriu espa&ccedil;o para outras possibilidades, da&iacute; que as <a href="https://www.revistalofficiel.com.br/fashion-week/chanel-metiers-dart">marcas</a> buscaram manter o link digital para garantir o amplo alcance da apresenta&ccedil;&atilde;o, ao mesmo tempo que era enfatizada a saudosa experi&ecirc;ncia na sala de desfile. Tudo junto, real e digital, tem se mostrado eficiente como fortalecimento da imagem da marca e da mensagem que o designer quer passar. E h&aacute; quem tenha utilizado as mesmas ferramentas para criar um show metalingu&iacute;stico, como <a href="https://www.revistalofficiel.com.br/fashion-week/balenciaga-alta-costura-inverno-24">Balenciaga</a> e Anrealge. Se o futuro &eacute; antena, passado &eacute; porto seguro e continua sendo ba&uacute; de pesquisa, inclusive para reverenciar trajet&oacute;rias de grifes como <a href="https://www.revistalofficiel.com.br/fashion-week/louis-vuitton-verao22-pfw">Louis Vuitton</a> e <a href="https://www.revistalofficiel.com.br/fashion-week/balmain-inverno-24">Balmain</a>, que celebram datas importantes neste ano.&nbsp;

Comme des Garçons

&ldquo;Eu adorava o som dos flashes disparando nos desfiles dos anos 1980, quando as modelos estavam em uma passarela elevada. Eu queria recapturar essa emo&ccedil;&atilde;o&rdquo;, conta Virginie Viard, que trouxe de volta para o Grand Palais &Eacute;ph&eacute;m&egrave;re tanto a passarela com os fot&oacute;grafos acotovelados ao redor quanto a atitude descontra&iacute;da das modelos da &eacute;poca. De quebra, a diretora criativa presta homenagem a seu mentor, Karl Lagerfeld, que assumiu a Chanel em 1983 e costumava fotografar ele mesmo as campanhas. Para registrar as imagens, Virginie renovou a parceria com a dupla Inez &amp; Vinoodh, que clicou a modelo Vivienne Rohner &ndash; ela apareceu no cen&aacute;rio e no convite &ndash; e mais cinco filmes com nomes como Lily-Rose Depp e Alma Jodorowsky repetindo o gesto com a c&acirc;mera.

Chanel

Ra&iacute;zes familiares

Baseado em Johannesburgo, Thebe Magugu &eacute; um dos novos nomes da temporada a se prestar aten&ccedil;&atilde;o. Ele tem sido um dos respons&aacute;veis por colocar no radar da moda a nova gera&ccedil;&atilde;o de criadores culturais sul-africanos, que abra&ccedil;a e rel&ecirc; suas tradi&ccedil;&otilde;es. Tanto que essa cole&ccedil;&atilde;o olhou para a fam&iacute;lia de Magugu com um v&iacute;deo estrelado pelas musas maiores do estilista &ndash; a m&atilde;e e a tia &ndash; e mostrando os pontos fortes de sua moda ultracontempor&acirc;nea: o uso de estamparia, a alfaiataria moderna e o orgulho das ra&iacute;zes africanas.

Thebe Magugu

Corpo-Escultura

Se voc&ecirc; est&aacute; buscando um &ldquo;novo normal&rdquo;, Jonathan W. Anderson pode ajudar &ndash; ou ajudar a confundir. Para o ver&atilde;o da Loewe, o criador preferiu mergulhar na antiest&eacute;tica hist&eacute;rica (como definiu) para trazer a moda um pouco mais perto da comunica&ccedil;&atilde;o sublime. O ponto alto? Os anexos- -armaduras que inventavam novas silhuetas protuberantes sob as malhas, faziam contrastes met&aacute;licos com tecidos do dia a dia, como denim, ou adornavam com transpar&ecirc;ncias os torsos, relembrando que a moda n&atilde;o precisa fazer sentido para ser interessante.&nbsp;

Loewe

Novo real

O mood de Jean Seberg no filme Bom Dia, Tristeza alimentou muito do ver&atilde;o da Max Mara &ndash; e ajudou o diretor criativo Ian Griffiths a rejuvenescer a imagem p&oacute;s-quarentena da marca, que completa 70 anos em 2021. Chique e comfy, ele mescla os casacos cl&aacute;ssicos da casa com a vontade de um guarda-roupa mais acolhedor para o cotidiano.

Max Mara

Matrim&ocirc;nio &agrave; italiana

Surpresa do calend&aacute;rio, a Fendace &eacute; o match entre Donatella Versace e Kim Jones, atual diretor criativo da Fendi. As duas marcas entraram na onda das supercollabs de luxo e se divertiram nos arquivos alheios para uma cole&ccedil;&atilde;o especial. Donatella (criando para outra marca pela primeira vez!) brincou com os s&iacute;mbolos da Fendi, como o cl&aacute;ssico monograma criado por Karl Lagerfeld. Do outro lado, Jones e Silvia Venturini Fendi abriram os ba&uacute;s da medusa para rever momentos hist&oacute;ricos, incluindo o vestido com alfinetes dos anos 1990.

Fendace

Volta ao trabalho

Depois de tanto tempo abusando do keyboard dressing, o novo dresscode do escrit&oacute;rio pode parecer uma inc&oacute;gnita. Miuccia Prada quis dar um chacoalh&atilde;o nas normas ao propor na Miu Miu, com croppeds e cinturas baixas, um guarda-roupa que aplica sexualidade &agrave; formalidade &ndash; e mostrando que o &ldquo;bem vestida&rdquo; poderia n&atilde;o precisar deixar de lado uma dose de ousadia, no caso da menor minissaia da temporada, e de puro conforto na alfaiataria.

Miu-Miu

For&ccedil;a da silhueta

Explorando a mitologia da Saint Laurent, Anthony Vaccarello resgatou uma bem-vinda musa para 2021: Paloma Picasso. Designer de joias e amiga de YSL, ela foi uma das for&ccedil;as motrizes por tr&aacute;s da hist&oacute;ria do criador. E agora, homenageada, ajuda a colocar a maison em um rumo instigante: o da mulher poderosa, dona de uma silhueta retrofuturista e que n&atilde;o tem medo de exalar sua sexualidade, seja nos decotes, seja na forte alfaiataria.

Saint-Laurent

Moda funghi

Stella McCartney est&aacute; interessad&iacute;ssima no poder dos cogumelos. A expans&atilde;o da consci&ecirc;ncia, nas m&atilde;os dela, vai no caminho de uma produ&ccedil;&atilde;o de roupas mais coerente com a natureza. Os fungos n&atilde;o aparecem s&oacute; na estamparia de sua moda esportiva-chique, mas &ndash; e principalmente &ndash; no uso de um novo &ldquo;couro&rdquo; experimental feito &agrave; base deles, que usa pouqu&iacute;ssima energia e &aacute;gua para ser produzido e d&aacute; assunto a uma nova linha de bolsas supersustent&aacute;vel.

Stella-Mccartney

Game ON

Maria Grazia Chiuri olhou para uma fase pouco trabalhada at&eacute; hoje na Dior: a de Marc Bohan, terceiro diretor de cria&ccedil;&atilde;o da maison. O foco foi a cole&ccedil;&atilde;o Slim Look, de 1961, que foi considerada pela imprensa da &eacute;poca t&atilde;o impactante quanto o new look em 1947. As silhuetas revelam cortes e efeitos gr&aacute;ficos com color block e o comprimento caracter&iacute;stico do momento. Ali&aacute;s, o per&iacute;odo que est&aacute; de volta como forte inspira&ccedil;&atilde;o tem tudo a ver com os debates sobre feminismo levantados pela atual e primeira diretora criativa da grife. O tempero desta vez foi a artista italiana Anna Paparatti, de 85 anos, que concebeu a cenografia do desfile como o tabuleiro de um jogo. Detalhe: os v&aacute;rios motivos e materiais lembram a lend&aacute;ria boate romana Piper Club.

Dior

Renova&ccedil;&atilde;o

Desconstruir para reconstruir. A proposta de Riccardo Tisci tem total sintonia com a atmosfera mundial, mas no ver&atilde;o 2022 da Burberry fortaleceu um exerc&iacute;cio do diretor criativo em torno da pe&ccedil;a ic&ocirc;nica da marca, o trench coat, criado h&aacute; mais de 100 anos. Misturando gabardine, o material cl&aacute;ssico, e linho texturizado, vieram modelos cropped na parte de tr&aacute;s, lapelas exageradas, mangas e bainhas r&uacute;sticas.&nbsp;

Burberry

Vida phygital

Enquanto as fashion weeks comemoram o retorno aos shows presenciais, depois de tanto tempo com apresenta&ccedil;&otilde;es on-line, a Anrealage mergulha ainda mais no mundo digital, onde &eacute; habitu&eacute;e. O ateli&ecirc; experimental do japon&ecirc;s Kunihiko Morinaga abre uma discuss&atilde;o que atende a v&aacute;rias frentes &ndash; do surrealismo social da moda que &eacute; vendida virtualmente apenas dentro de telas a novas constru&ccedil;&otilde;es de roupa, traduzidas para o mundo aqui fora. Se os limites entre real e irreal v&atilde;o nublar mais no futuro, a Anrealage quer ajudar a abrir esse caminho.

Anrealage

Mundo verde

Um ano depois de ser contratada como diretora criativa, a uruguaia Gabriela Hearst oficializou a Chlo&eacute; no mapa da sustentabilidade. Essa segunda cole&ccedil;&atilde;o introduziu o projeto Chlo&eacute; Craft, com pe&ccedil;as que utilizam a m&atilde;o de obra de artesanias locais, al&eacute;m de materiais reciclados ou de baixo impacto. Por conta desse esfor&ccedil;o, a marca conquistou a certifica&ccedil;&atilde;o B Corp, tornando-se a primeira empresa de moda de luxo a ostentar um dos selos mais rigorosos entre os controles s&eacute;rios de sustentabilidade.

Chloe

De volta para o futuro

No pensamento circular da moda, as aten&ccedil;&otilde;es da gera&ccedil;&atilde;o Z est&atilde;o fortes no come&ccedil;o dos anos 2000 e em sua est&eacute;tica perdida. Perspicaz, a Dolce &amp; Gabbana olhou para seus arquivos da &eacute;poca para reviver um pouco do glitz de ent&atilde;o. E a&iacute;, vale tudo &ndash; da camisetinha com strass &agrave; cal&ccedil;a cargo, do over de estampas ao suti&atilde; aparente. Tudo pronto para o pr&oacute;ximo challenge do TikTok.

Dolce e Gabbana

Bal Masqu&eacute;

A Louis Vuitton est&aacute; celebrando seus 200 anos e, para o ver&atilde;o 2022, Nicolas Ghesqui&egrave;re convidou para um baile de m&aacute;scaras. Por&eacute;m, n&atilde;o um baile qualquer. Para extravasar, melhor que a noite n&atilde;o acabe, que o tempo seja infinito, ainda que seja verdade apenas na imagina&ccedil;&atilde;o e ajude a unificar s&eacute;culos e est&eacute;ticas em uma fus&atilde;o criativa que transforma at&eacute; um humilde uniforme em puro luxo. &Eacute; nessa simbiose e na percep&ccedil;&atilde;o do tempo que o diretor criativo da Louis Vuitton tem estado cada vez mais interessado e que resulta em misturas dignas de uma princesa do s&eacute;culo 21.&nbsp;

Louis Vuitton

Ceci n&rsquo;est pas un d&eacute;fil&eacute;

Passarela para qu&ecirc;? O estilista Demna Gvasalia subverteu o show da Balenciaga para mostrar que desfile, hoje em dia, pode ser qualquer coisa. A cole&ccedil;&atilde;o foi apresentada impromptu no tapete vermelho, mesclando modelos e convidados ilustres. O show principal? Um epis&oacute;dio dos Simpsons que faz piada com a ind&uacute;stria toda (incluindo o pr&oacute;prio estilista) &ndash; e que, claro, virou collab- -c&aacute;psula estampada com os personagens.

Balenciaga

Alber para sempre

No encerramento da temporada, a moda se reuniu para saudar Alber Elbaz &ndash; um de seus mais queridos profissionais, falecido em abril, v&iacute;tima de covid-19. O desfile amoroso reuniu 44 criadores, passando por cl&aacute;ssicos, como Jean Paul Gaultier e Ralph Lauren, e novos nomes da cena, como Christopher John Rogers. Cada um relendo, a sua maneira, as marcas registradas e as influ&ecirc;ncias ineg&aacute;veis que Elbaz deixou na moda, como os volumes dos vestidos ou a irretoc&aacute;vel gravata-borboleta que o pr&oacute;prio sempre usava.

Az Factory

Nova disco

A Fendi de Kim Jones mirou forte nos anos 1970 para retomar os trabalhos presenciais com vibra&ccedil;&atilde;o de discoth&egrave;que atualizada. Para isso, ativou &iacute;cones daquela d&eacute;cada &ndash; acetinados, paet&ecirc;s, franjas, maxilapelas &ndash; e homenageou o ilustrador porto-riquenho Antonio L&oacute;pez, nome quente de ent&atilde;o, trazendo sua arte fin&iacute;ssima para estampas e aplica&ccedil;&otilde;es nos acess&oacute;rios de couro.

fendi

Batalha de gera&ccedil;&otilde;es

Ap&oacute;s a discuss&atilde;o virtual sobre o que &eacute; ou n&atilde;o antiquado promovida por millennials (nascidos entre 1981 e 1995) e gera&ccedil;&atilde;o Z (nascidos entre 1996 e 2010), foi definido que o cabelo considerado cool pelos mais jovens &eacute; o dividido ao meio. Se depender do que foi apresentado durante as &uacute;ltimas semanas de moda, caso do desfile da Rodarte (foto), Etro e Coach, eles est&atilde;o com a raz&atilde;o. Modelos retos, tran&ccedil;ados, com efeito molhado e em tons fantasia, como o pink e o azul, se destacaram milimetricamente &ndash; e nada cringe &ndash; ao meio.&nbsp;

Rodarte

Showstopper

Olivier Rousteing comemorou uma d&eacute;cada em frente &agrave; Balmain com festa nada modesta, aben&ccedil;oada por uma mensagem pessoal de Beyonc&eacute; na trilha sonora. A cole&ccedil;&atilde;o principal pisou no acelerador de seu vocabul&aacute;rio sexy &amp; poderoso, mesclando correntes douradas &agrave; volta oficial da cintura baix&iacute;ssima. Na sequ&ecirc;ncia, uma retrospectiva juntou amigas como Naomi Campbell para rememorar tudo o que Rousteing fez nesses dez anos em que ocupou o posto hist&oacute;rico de primeiro diretor criativo preto de uma grande marca de luxo.&nbsp;

Balmain

<h3>Presen&ccedil;a marcante</h3>

No rastro da extravag&acirc;ncia escapista que deu &agrave;s cole&ccedil;&otilde;es atmosfera de dopamine dressing, os acess&oacute;rios ganharam expressividade. Para causar impacto!

Lanvin

Bold

Upper Arm Cuffs

Anos 80

Maxi argolas

Mundo pequeno

A primeira passarela presencial de Miuccia Prada e Raf Simons para a Prada tinha de ser em dobro. E foi, literalmente. Em Mil&atilde;o e Xangai. Milimetricamente ao mesmo tempo. A experi&ecirc;ncia-marco exigiu muito planejamento e equipes dignas de nado sincronizado. A dupla passarela tamb&eacute;m foi espa&ccedil;o para a reflex&atilde;o sobre o que &eacute; sexy. Curioso que tudo come&ccedil;ou da an&aacute;lise que &ldquo;elegante&rdquo; &eacute; uma palavra meio antiquada, da&iacute; que a dupla passou a investigar que shapes que j&aacute; tiveram essa conota&ccedil;&atilde;o ou foram consideradas sensuais um dia significam hoje. Boa pensata, como era de se esperar dessa dupla.

Verão 2022: As maiores apostas da passarela para a temporada

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